来兮，归去，驻云飞
初夏，雨丝迷蒙的午后，车开过后溪村乡间，突然就见到了那个斑斓的宗庙。没错，崇兴庙，金字牌匾厚重的悬在庙门上，门却紧锁。
心里不禁一凉，怕要吃闭门羹。下车打听，幸好门口的人家就有钥匙。这一程走下九个戏台，除了马岙俞氏的大门没能叩开，其余都有纯朴的乡人拿了钥匙为我们特地开门，这样的待遇真让人感动。
这一座三藻井的大戏台，尽管色彩已经褪去很多，却依旧华丽无比。龙纹木雕件组合成有聚音效果的圆形或八角形藻井，藻井四边的透雕图案无疑是九座戏台里最特别的。从后台楼梯爬到台上看藻井，只觉得眼花缭乱。那些喜字寿字的图案，蝙蝠和缠枝莲花的浮雕，戏曲故事的人物画，全集中在了头顶几尺见方的空间里。清代爱好繁复，本是被诟病的，然而日晒风吹几百年后，这极其复杂的装饰艺术竟统一在了木材本色里，不再是俗艳的新嫁衣，却似是一巾被洗得泛白的精绣帕。
戏台正对是祖宗牌位，祖先的位子必然最尊，平日都用布帘遮好，开戏了再拉开。戏台后的化妆间，墙上写写画画了不少东西，曲牌名、戏团团长电话、带着满族头饰的白素贞漫画像、文革标语，以及“戗戗台，台戗戗台台”这样的拍子。
戏台已不演戏，最近的演出应该也是好几年前。这次特地选在端午，好想看到演出，可惜愿望最终也没能实现，倒是每次到乡间这样的祠堂戏台，都会落下雨。在三门源叶氏古宅，我在寒冷的天井里坐了好久，看雨水不停的从瓦檐滴落；在群山环绕的瑶里，雨中的程氏宗祠木戏台不禁让人想起江南的淮秀女；在查济和章渡，雨打落了满地黄叶，大雨的夜晚我们在听水轩开怀畅饮...忽然之间觉得，下雨不是巧合，是注定。
一枝花开向牡丹亭，
沉醉东风情不移；
四声猿惊回蝴蝶梦，
浩歌明月想当然。
踏进沉睡的古戏台，时间也缓了下来。无论是三藻井二藻井或是单藻井，戏台的结构都大抵相同。台前两根立柱，刻写着曲牌名串起的对联；台边左右两扇门，中间是屏风，想那笛鼓声扬起，门帘儿一挑，来兮归去间便开演了一场场繁华悲喜。
大蔡胡氏宗祠、清潭双枝庙，和龙宫陈氏宗祠都是二藻井的结构，制作稍逊崇兴庙，维护也不算好，大概村里人觉得房子空着浪费，便把这国宝建筑拆拆改改，陈氏宗祠已改做老年活动中心，摆着桌椅电视，还设了棋牌室。过去看戏的小孩童如今在这里消遣暮年，电视里的花花世界代替了咿咿呀呀的生旦净丑。在后台找到几口空木箱，应是当年放置道具戏服所用。
雨烟润湿了青石苔藓，包厢里燕子做了窝，帝王将相才子佳人的风韵都消逝不再，台下的人生却依旧回澜拍岸此起彼伏的精彩。我努力的辨识着藻井里斑驳的戏曲人物彩绘，转身回头却见你坐在台下默然瞅我，浮生流年若如戏，你肯陪我一起演么？
一方平台演尽古今风流，
数尺之基走遍天南海北。
各式绚丽藻井是戏台的看点，藻井之外也不乏出彩有趣的枝节。岙胡胡氏宗祠，高大廊柱上端镶着精丽的木雕板，像旦角头顶的珠花凤冠；加爵科林氏宗祠，两侧看台栏杆下装饰了各种小浮雕，或戏曲人物，或瑞兽祥云，还有四时花果；下蒲魏氏宗祠，远远的就见着了田间那一溜左右各六阶的灰瓦山墙，大门上竟画了六个五彩狰狞大门神，一时惹起了众人的拍照热情；而背山面水的潘家岙潘氏宗祠，紧邻着无浪的宁海湾，栀子暗香，青梅饱熟，好奇的小狗隔着围栏打量陌生来客，照例，是村民大姐热心的来开门。
临行，站在强蛟半岛海岸望远，前日的雨残留湿润的水汽，渲开了海与天的交界。是日端午，以往这天海畔应该很是热闹吧。因有这戏台，前朝人不出远门便能知晓古今蹉跎故事，而如今我们游历四方却无缘寻觅一支旧曲。想怀旧的，时光却自是不再回流了，幸而那依稀璨然的舞台还在，芳菲谢尽，只等懂她的人到来。
浙江诸多名山中，雁苍似乎默默无名，如果不是在googlemap上找路线，我也不会注意到它，然而既然遇见便是缘分。
早晨雨还在下，一度想放弃爬山，早饭在面馆耗了快一小时，厨房终于端出了浮着两条实实在在小黄鱼的海鲜面，海鲜面结束雨也小了，司机替我们做了决定，还是去爬山。
车从山下刘村开进去，开到一个险路标示牌前，出于安全考虑车不开了，下车徒步。其实路况还不错，也许这里有些抱怨司机懒惰，但我还是赞成这样，就像去年在茂兰，司机也不肯开碎石路来接我们而是让大家徒步回去。这里没有人熟悉路况，徒步就是累一些慢一些，但不会出现意外，如果开车进去半路故障，麻烦的还是我们自己。
走了半个多小时迂回的盘山石子路，小雨慢慢停住了，云雾还笼罩在半山，石子路通往一座黄墙黑瓦的房子，古木葱茏遮掩，是寺院。
进寺院不见僧尼，却有一对老夫妻，老先生实在是殷勤虔诚，听他讲这里是第十六位罗汉诺迦尊者应真的地方，大雄宝殿里不结蛛网，飞鸟不侵。关于慈悲水忏的故事他也给我们娓娓讲述，想必很多人都听过他的解说，原本以为雁苍是道家福地，原来竟也是佛家道场。下山后老先生又特地带我去寺外远看，据他说这山因为地质运动造成山体中空，内有热气，所以常年不积雪，难怪说这里是道家采气之地。佛也罢道也罢，总之这是养生的妙地，僧众合住，自给自足。五观堂桌上，第一次见到了月白风清的水栀子，恬淡怡人。中午老人们用简单却爽口的素斋招待我们，红豆粽、蜜枣粽、煮土豆和紫菜汤，佛门清净地，这样清淡的食物竟比鱼虾海味更得人心了。
“望天冠卧佛，瞻诺迦尊者”，吉祥禅寺门口的一幅对联说的就是寺院背后的天冠峰，也是最后二男五女登顶的山头。
从山下竹林进入登山的步道，路程远不如我想象的轻松，连台阶也有苔藓打滑，不时需要手脚并用攀行，我这才明白为什么我不曾听说这里，原来所谓景区其实并没怎么开发，山径固然有，却很原始，这在江浙一带实在难得。我开始后悔自己的粗心，板鞋和紧身牛仔裤让原本可以流畅的登山变得磕磕碰碰，对登山难度的轻描淡写也叫同行的姑娘们吃了不少苦头，在下山时遇到一群装备了绳索和登山杖的户外驴友，更是无颜以对之。所以上帝也有瞌睡的时候，所以永远不可以想当然。
“住持一会儿就回来了，她去了厦门，今天回来，你们要不要等一等？”吉祥寺的另一位尼师挽留我们，但是爬山爬的饥肠辘辘的众人已经等不及要回去了，我在寺院门口感谢她的好意，“那有缘再来吧！”她说。
这位师父应该是住持妙涵师父的弟子（我是在寺庙许可证看到了释妙涵的名字），付斋饭钱的时候她出来邀我们品茶，生平第一次和出家人同坐一室，却没有陌生好奇的心思。茶盘上三枚砂壶，茶道一应俱全。烫杯、洗茶、斟泡，如此熟悉的动作，泡的茶是寺院自己炒制的，味道倒不像任何一种我吃过的茶，不是绿茶的炒青香，不是红茶的沉香，也不像白茶的草叶香，只是在似有似无间透着那一丝茶意，其实足矣。
口音缘故，尼师的名字没有听清，那几壶清茶的滋味却回甘许久。“佛说人痛苦的来源就是贪嗔痴...末法时代，在家修行也许比出家的更方便...那个五指山像佛的五指，我还没上去过呢...”一边闲聊，她一边说着些佛法的道理，也许对我们这群佛缘浅薄的人而言都是对牛弹琴，但对于她，弘法已是自然流露，不再要刻意为之了。师父禅房外的桌上摆了一些佛学书籍，有高僧语录、供人抄写的佛经，可以让客人免费取阅。我随手拿了一本看，写对于阿弥陀佛的理解，说的是无论福祸，都应看做是受业，对自己好或不好的人都是一样的，把他想成阿弥陀佛，对他道一句阿弥陀佛，心里的苦和怨就消散了。
书看了一半，同伴们准备回去了，出寺门时看到有小孩子在寺前的菜园里学种蔬菜，给茄子辣椒苗锄土，一边锄一边开心的嬉闹着。感叹这寺院并非香火迷漫佛号连天的太平盛殿，也不是远离红尘俗世的苦修地，它只是一隅播种佛家智慧的迦兰之野，用慈悲喜舍心，迎浮世千重变，尘海茫茫，有缘的人自会聚膝于此。
望东有雁苍，向西是强蛟，那两晚投宿梅林，山海相伴。
上午沿着强蛟半岛的环路前行，晨光微晒，草野乡间一味与世无争的气氛，岛上村子都不大，路到弯处就和海相遇了，收了帆的渔船泊靠在远近的码头，那港湾静的像幅平涂的画。强较镇没戏台，但听说可以坐船出海，虽不是赛龙舟，也勉强有点意思，和邻座姑娘的主意一拍即合，于是指挥司机改道去镇上码头。
船窄窄尖尖，舱很浅，一船十来人，不过狭小的海湾浪静风平，船也开的极其稳。上岸了才知道是叫横山岛，别名小普陀，有点牵强吧，岛上可观甚少，只有一大一小两座庙，种了株芙蓉古树；几间观海竹亭，而其实海已被海产养殖场和电塔占领了大半，唯一慰人的是岛上蔽日阴凉的篁竹。所谓仁者喜山智者乐水，上了岛大伙就散开了，或去爬山，或去看海，不眷山水的照样拣张石桌打牌消磨了半天时光。
等船家接回码头已经是午后了，在镇上选餐馆，三天里的最后一顿，理应要吃的丰盛，要了啤酒，买了新鲜的水产，于是那种海岛上和我捉迷藏的小螃蟹这回被装了满满一盘端上，吃酒的那一桌也热闹非常......
五月五，那滨海小镇的乡间门上都装饰着小小的艾草蒲剑，你站在倦懒的海边发呆，她去摘了新鲜的杨梅杏子，可闲日子消遣完了，终究还要回到波涛喧腾的车潮人海继续蛰伏，日复一日。此时窗外梅雨淅沥，很快就要入夏了，还没设计出去哪里乘凉消暑，先把这上山下海扫戏台的三天敲下来做个交代吧。
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发表于 2010-6-23 21:43
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