John Shaw的《Nature Photography Field Guide》(ZT)第一章

Snowpine

该文来之于色影无忌

目录
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导引：应该拍些什么？

曝光
曝光的基本理论
没有测光表时的曝光：“晴天 f/16”法则
景深和快门速度
校准你的测光表
使用相机的测光表
一些特殊情形下的测光
自动曝光
多重曝光
长时间曝光

伊诶

先顶一下，有空慢慢来研究，谢谢LZ了

乱窜的猫咪

看到技术性论文就发晕
藏着等哪天静下心来好好看

Snowpine

长时间曝光

现代相机都有很灵敏的TTL测光表，即使在非常暗的光照条件下也可以给你提供测光读数。但是，你必须清楚的是，随着曝光时间的增加，光圈和快门之间的互易关系不再是正比的关系。你已经知道了，在正常的光照条件下，调整一挡光圈同时需要调整一挡快门，依此类推。但在低光照条件下，底片对光照的反应不再和正常情况时相同。这就是我们称之为“互易关系失效”的现象。每一款底片都有各自不同的特性。

所有的底片都在一个特定的光照强度范围内能够正确的工作，这就是我们所说的正常的工作条件。在这个范围之外进行拍摄时，必须根据底片化学反映的改变而修正曝光参数。对我们大多数人来说，当在低光照条件下进行长时间曝光时就要进行这样的修正。当使用非常快的快门速度时，底片也会出现互易关系失效，在使用非常短的闪光灯时间时也会出现，但在野外摄影时几乎很难遇到使用高速快门的情况。所以我们最关心的还是在长时间曝光时应怎么做。

当你在低光照环境下拍摄时，和正常拍摄时一样，第一步先测光，然后调整合适的色调。几乎所有的现代相机都提供长达30秒的慢速快门，而且正常情况下你的测光表也会在需要的时候给出最慢速度快门的读数。然而，如果你的相机在低光照条件下不能给出测光读数，这里就教给你该如何做。

无论你使用多大的光圈，测光表都会给你一个测光读数。我们假设这个读数是1秒和f/2.8。等效的曝光参数有哪些？现在，这个问题对你来说应该非常简单了。1秒和f/2.8等效于2秒f/4、4秒f/5.6、8秒f/8、16秒f/11，32秒f/16、以及1分钟（其实应该是64秒，但是差别已很小）f/22。你所需要做的只是根据正常的互易关系计算出结果。根据你的需要选择光圈f值，然后设置相应的快门速度。

但是，当你使用的快门速度大于1秒时，你就应该考虑你使用的底片在互易关系失效时的特性。如果你使用正常的曝光值进行拍摄，你会发现拍出的幻灯片会非常暗。因为在低光照条件下，底片的反应速度变慢了，你必须增加更多的光照以获得正确的曝光结果。这个问题同样会伴随曝光时间的增加而出现，因此我建议通过开大光圈来增加光照，而不是放慢快门速度。

事实上，你会很少遇到使用非常非常长时间的曝光的情形。对于现在的底片，我怀疑你永远也不会使用大于10或15秒的快门速度进行摄影。如果你发现你个人的摄影工作要使用几分钟长的曝光，请你务必先进行一些实验并进行精确的记录。很可能你最终会使用一些很特别的曝光时间，例如10分钟或1小时。保持这些工作越简单越好。对我们其他的人来说，记住底片有互易关系实效这个特性并能够进行适当的修正就可以了。

对于一些底片，长时间曝光会使底片偏色，所以必须使用滤光镜进行调整恢复原先的色平衡。在下面的表格里我忽略了偏色现象。对于中性的照片，我倾向于使用Astia或Sensia底片，这两种底片在曝光30秒时会有轻微的偏暖色调，我也会使用E100S，它也有相同的偏色结果，但是曝光时间不要长到1分钟。使用中性的底片意味着在拍摄时不会使用色彩补偿的滤镜。那些滤镜是为一些很少遇到的特殊的拍摄目的而准备的，所以如果不是必须使用它们，为什么要带着它们自寻烦恼呢？在偏色比较少的底片里，Kodachrome25底片是另一个很不错的选择，尽管它的速度比Sensia和E100S整整慢了2挡。

附表：这里是对不同底片使用长时间曝光时的一些建议。需要说明的是，表格中以“+”表示的数字表示你需要增加几挡的曝光。例如，如果你想给f/16时的曝光增加“+1 1/2”挡，请把光圈开大1 1/2挡到f/8和f/11之间。当然，现在你的测光表会显示曝光过度的指示。不要理它，因为测光表并不知道你对曝光进行了修正。

代码:底片型号        1秒       2秒      4秒      15秒      30秒
              Velvia           0         0        +1/2      +1        N/A
              Provia          0          0           0        +1        N/A
            Astia/Sensia    0          0           0        0           0
         Kodachrome25   0        +1/2       +1      +1 1/2     +2
       Kodachrome64   +1/2      +2/3      +1       N/A       N/A
          E100S/SW        0          0           0       +1/2       +1

Snowpine

多重曝光

有时候你也许想在同一张底片上进行多次曝光。我这里所说的多次曝光，不是指类似通过二次曝光把月亮的图像合成到其他风景照片里的方法，然而要合成这样的照片其实并不是件很难的事情。先按你的需要拍一张一般的风景照片，留出片空白的天空（天空的颜色越深越好）。现在，在不过片的情况下进行第二次曝光，这次是对月亮曝光，把月亮放在取景框中那片空白天空的位置。好了，你现在得到了一张有月亮的风光照片，但实际上那里并没有月亮。在两次曝光时都不需要曝光补偿。需要说明的是两次曝光并没有增加到达底片的光线数量，因为月亮的影像是落在底片上基本未曝光的一块区域上。

使用这种拍摄技巧所引起的问题是显而易见的。首先，绝大多数这类照片两次曝光时使用的镜头焦距是不一样的，拍摄风景是使用广角镜头，例如24mm的，而拍摄月亮通常使用300mm的镜头。我们都看过很多类似的照片，总会感觉这种混合的透视效果有些不对劲。第二个问题是，照片里风景和月亮的光照方向应该是一致的，因为观看者总会认为照片是在同一光源下拍摄的。但大多数“月亮”的照片不是这样的。如果仔细看这些照片，你会发现许多照片都是一个明亮的满月挂在侧面光照的风景照片里 。这是绝对不可能的事情。如果是满月，月亮一定是在正面光照的条件下。绝不可能出现地面是侧面光照，而月亮是正面光照，除非你有两个太阳。使用这个拍摄技巧还会有另一个问题。因为拍摄月亮经常是第二次曝光，所以它多少会混合一些第一次曝光的颜色。把月亮二次曝光到微光下蓝色的天空时，你会得到一个被染成蓝色的月亮。这其实一点也不好。

上面所说的技巧不是我这里要讨论的。我所说的“多次曝光”是指在同一底片上对相同的取景画面进行多次完整的曝光，也可以叫分层曝光。例如，你也许想拍摄花朵在风中摇摆的多重画面，或是想拍摄流动的水中不同的闪光。你需要先查阅相机的说明书，看看如何在每次按下快门后保持底片不过片。在比较新的机身上，你可以精确设置在进行了多少次曝光后再过片。在另一些机身上，你必须在按下快门前按住某个按钮或扳手才能不让相机过片。

如果你使用的是老式的机械相机，现在就来介绍一下进行多次曝光的过程。在拍摄第一张之前，先轻柔的往过片方向拌动过片扳手，直到你感觉底片已过片到头。不要力量太大，你只需要保证底片能平整的过片到位就可以了。现在拍摄第一张，然后按住过片扳手使它在原来的位置不能转动，按下回片释放钮（译注：机身底盖上的那个小疙瘩），然后再慢慢的给快门上弦。重复上述的动作就可以进行多次曝光了。（译注：我在我的凤凰205E上验证了这个方法是可行的，虽然205E已经有多次曝光的功能。注意在给快门上弦时一定要按住回片释放钮不放。）

问题是，如果在一张画面上又继续拍第二张，如何确定最终的曝光结果是否正确呢？最好的同时也是最简单的方法是使用挡位的方法。还记得一挡被定义为某个量的一半或一倍吗？如果你进行2、4、6、8等等成倍数的多次曝光，那可以使用下面所说的方法计算曝光量。使用测光表按正常情况得到一个曝光读数。例如你的曝光是1/30秒和f/11。请问1/60秒的快门速度加多少可以得到1/30秒呢？答案是两个1/60秒。所以，如果你打算使用一张底片对同一个取景进行两次曝光，每一次曝光都是1/60秒和f/11，那你最终就会让数量正确的光线照射到底片。一个1/30秒的曝光等于两个1/60秒的曝光，或者是四个1/125秒，或者是8个1/250秒，或者是16个1/500秒，或者是32个1/1000秒，等等。这些多次曝光的曝光量总和与一次正常的曝光是一样的。

虽然我认为这是最简单的方法，但你还可以通过其他的方法来达到同样的结果。先用测光表得到一个读数，然后根据计划进行的曝光次数收缩光圈到合适的位置。这个方法对提供1/3挡快门增量的相机来说是最简单的方法。对于两次曝光，把正常的测光读数减小一挡。对3次曝光，每次曝光量比正常的测光读数减小1 2/3挡。对4次曝光，减小2挡；对5次曝光，减小2 1/3挡；对6次曝光，减小2 2/3挡。对8次曝光，减小3挡；对16次曝光，减小4挡；对32次曝光，减小5挡；对同一画面进行64次曝光，要减小6挡。

第三种方法是把底片ISO值加倍，倍数和你打算进行的曝光次数一样。把相机的ISO值设置为这个新的值，然后测光，就可以对同一个画面拍摄选定的次数了。使用修改ISO值的方法的优点是，可以让你进行奇数次曝光，而不必是倍数。假设你想进行5次曝光，并且是用ISO100的底片。把相机的ISO值改为500，然后测光、开始拍摄。一个陷阱是，你必须记得在拍摄完后把ISO值改回正常的设置，否则你后面的底片就全毁了。我习惯于在拍摄时大声数出“2、4、8”，而不是去修改相机的设置。即使相机不给我制造错误，我自己也经常出现很多错误。

Snowpine

自动曝光

几乎现在生产的每一款35毫米单反相机都有几种内置的自动曝光模式可选。这些模式通常是：光圈优先模式（由你设置光圈f值，相机自动设置快门速度），快门优先模式（由你设置快门速度，相机自动设置光圈值），和程序模式（光圈和快门都由相机根据测光表读数及使用的焦距设置）。选择使用哪个模式应该是由你正在拍摄的内容决定的。你想控制景深吗？请使用光圈优先模式。想让快门速度不低于某个速度以拍摄运动的瞬间吗？请使用快门优先模式。想让你昂贵的相机变成一个什么也不能控制的傻瓜相机吗？请使用程序模式（Canon称此为“全自动模式”）。

所有的相机制造商都会这样建议你：使用这些自动曝光模式的任何一种，都可以获得正常的曝光。当然，一个事实是你的底片的确会得到一次曝光（你还可以在卷片前打开相机后背，同样也可以得到一次曝光），但这并不一定是一次正常的或正确的曝光。使用自动曝光模式并不意味着你可以很安全的终止思考有关摄影的整个过程。无论相机是否是自动对焦的，自动曝光模式都可以使用，而且也不受测光模式的限制。

在讨论测光的小节里，我论述了如何通过基于中等色调来调整被摄物体的色调。自动曝光模式也是以这种方式工作的。在使用手动曝光的相机时，你可以手动的调整光圈值或快门速度，或者同时调整两个。测光表会显示镜头所指向的物体呈现中等色调时的曝光读数。当使用光圈优先或快门优先自动曝光时，一旦你该改变了光圈值或快门速度，相机会自动为你设置另一个参数，但是，如果你使用的是点测光或中央重点测光模式（请重新阅读我先前关于评价测光的讨论，那些同样适用于自动曝光的情形），测光表会仍然显示中等色调的曝光值。因此，如果你使用任何自动曝光模式，无论你的相机指向那里，无论用什么参数拍摄，被摄对象总是被记录为中等色调。自动曝光和手动曝光的工作方式是完全一样的，对拍摄结果没有任何影响。

对于镜头指向的被摄对象，如果自动曝光总是给出中等色调的曝光值，那如何拍摄不是中等色调的物体呢？在自动曝光模式下，改变开门速度或光圈大小并不能改变照射到底片上的光线总量，因为相机会自动对你进行的调整进行补偿。如果你设置了一个更小的光圈f值，相机会为你设置更慢的快门速度。如果你设置了一个更快的快门速度，相机又会为你设置一个更大的光圈值。你总是会回到中间色调的曝光设置。为了能控制自动曝光系统，你必须使用相机上的“自动曝光补偿控制”功能，通过它你可以增加或减少曝光补偿量。请仔细阅读你的相机的说明书，学习如何使用这个功能。如果你换一个方式看待我在前面提供的曝光图表，你会发现曝光补偿实现的是同样的功能。

假设你正在Death Valley（死亡谷）的沙丘上拍摄。沙子是“浅”色调的，既+1挡色调，大约和你手掌的色调相同。因为你想使用自动曝光模式，而且要拍摄大片的风景，因此你决定使用光圈优先模式并且把光圈值设置为f/22。你已经知道如果简单的使用相机建议的读数进行拍摄，沙地会被拍摄成中等色调的。因此把相机对着沙地，转动曝光补偿转盘到+1挡，此时相机会自动增加一挡的曝光量。因为你已经把光圈设置为f/22，所以相机会让快门速度减慢一挡。浅色的沙子会成像为“浅”色调。请记得在拍摄完成后，把曝光补偿归零，否则以后拍摄的照片都会增加一挡曝光。如果你不小心，自动的系统总是会自动的犯错误。

但是，当拍摄的画面中存在几个色调时应该怎么办？假设你想拍摄你的沙丘探险队中同行的一个朋友。他穿着一件深蓝色的衬衫站在沙丘上，并有相同的光照环境。你先把相机对着沙地，曝光补偿转到+1使沙子记录为“浅”色，然后重新对着你的朋友构图。这样得到的结果正确吗？当然不。当你转动曝光补偿+1时，你实际上是告诉相机把镜头指向的物体记录为比中等色调浅一挡的色调。相机并不知道你已不再把镜头指向沙地。当指向深色的衬衫时，自动曝光系统会自动把衬衫记录为+1挡的曝光，即“浅”色调。最终的照片会是怎样呢？因为从“深”色调到“浅”色调相差两挡，整个底片比正常曝光高了两挡。所以你的底片曝光过度了。

其实你忘记了在使用自动曝光系统时一个必不可少的步骤。你应该在镜头指向沙地时锁定曝光读数。在你的相机上大概会有一个叫“自动曝光锁”的按钮（在有的相机上这个功能是靠半按下快门实现的）。首先对着你选择的区域测光，根据需要调整曝光补偿，然后要在重新构图前锁定曝光参数。有的相机可以保持这个参数并使用它拍摄若干张照片，有的相机则只能拍摄一张。再提醒一下，你需要仔细的阅读你的相机的说明书。

如果你给你朋友拍摄时使用的是手动曝光相机，你就可以对沙地测光、开大一挡曝光，然后就可以拍摄你的朋友了。相机不会自己改变设置，因为在使用手动曝光模式时，你设置的参数就是你最终将得到的结果。但是在使用自动曝光模式时，相机会自动进行曝光补偿并改变曝光参数，直到你去阻止它这样做。

我们来进行一个小测验：如果从对你朋友的衬衫测光开始拍摄过程，应该如何确定曝光参数？这样的曝光结果和对沙地测光的结果有什么不同？首先，衬衫是“深”色调的，-1挡色调。对衬衫测光，曝光补偿转到-1挡，然后锁定曝光参数，重新构图并拍摄。衬衫就被记录为深色调。那沙地呢？它也会被记录为正确的浅色调。如果你的曝光使一个色调成像正确，那其他色调也同样会是正确的。对深色衬衫测光并把测光读数减小一挡和对沙地测光并把测光读数增大一挡所得到的光圈/快门组合的结果恰恰是一样的。你只是从不同起点开始你的计算过程罢了。

我以前已经提到过，但现在还是再重复一遍：评价测光的工作方式和上面描述的是不一样的。当使用评价测光时，你不能像刚才那样进行曝光补偿，因为你不知道评价测光计算的起始点在哪里。它是否已经自动增加或减少了一些曝光？你需要在评价测光模式下对你的相机进行一些测试才有可能知道，而且不同品牌的相机，评价测光的工作方式也是不太一样的。如果你拍摄一个主体是中等色调的物体，那评价测光模式可以工作的很好。但是，如果你在拍摄由一系列逐渐递增的色调组成的非中等色调的物体，我敢打赌，当你在拍摄这一系列色调范围的两端时，你不会得到正常的曝光结果。所以你应该要学会的是，在什么情况下可以相信评价测光，在什么情况下要避免使用它。

从某种意义上说，我认为自动曝光比手动曝光更难使用，因为你必须经常按下自动曝光锁的按钮以避免曝光参数被改变。当你的两只手要同时去细微的调整三角架的球台时该怎么办？在使用手动曝光时，相机会保持相同的曝光参数不变；而在使用自动曝光模式时，除非镜头依然指向原先测光的物体，否则曝光参数会被自动改变。

当然，在有些时候，自动曝光也是个很好的选择。我个人认为光圈优先是最有用的曝光模式，因为在风光摄影和微距摄影中，我们需要始终考虑景深的大小。在这些拍摄情形下，最好是能够选择好合适的光圈f值，同时观察相机显示屏里快门速度被设置为多少。还需要注意的是，有时候你也要对曝光参数的选择做一些折中，为的是避免风或被摄物移动造成的影响。

自动曝光最有用的一种情况是当你需要在变化的光线下拍摄的时候。例如，当高空有云快速移动时，地面的光照强度会不断变化，也许此时你正要拍摄云彩下牧场上的草地和花丛。首先根据你的需要测光并调整好色调，然后让相机来根据变化的光照强度调整曝光参数。此时你可以等待合适的时机随时进行拍摄，因为你知道无论光线怎么变化曝光都会是正确的。顺便说一句，如果你的相机取景器上有挡住取景窗的眼罩，建议你一定要使用它，或者使用手或帽子遮住取景窗口，避免任何直射阳光从取景窗进入相机。因为有的测光表不仅会受从镜头进入的光线的影响，同时也会受从另一个方向，通过取景窗口进入的光线的影响。

从理论上讲，似乎在拍摄鸟类和野生动物时应该使用快门优先模式，但是我几乎从不这样做。如果把相机设置为光圈优先模式，对应你设置的光圈f值，你会得到尽可能最快的快门速度。假设我现在想要拍摄在牧场周围跑动的动物。如果我使用快门优先模式并把快门设置为1/250秒，无论光照条件如何，都会使用这个速度进行拍摄，但是镜头的光圈可能不得不自动减小以获得正确的曝光。如果我使用一个最大光圈为f/4的镜头并把快门速度设置为1/250秒，当动物在云彩的光影下跑动时，镜头可能会把光圈减小到f/4.5或更小。但是，如果我是用光圈优先模式并把光圈开到f/4，为了获得正确的曝光，相机只会增加快门速度。在这种情形下，我宁愿牺牲一点景深以换取更快的快门速度。

我使用快门优先模式的唯一情形是当我在明亮的太阳光下用闪光灯进行补光的时候。我的Nikon F5相机的闪光同步速度是1/250秒，因此我会把快门速度设置为这个值，让相机对光圈f值进行相应变化。这是在日光下进行补光拍摄时，避免过度曝光的一个比较简单的方法。例如，我曾经在Falkland群岛上，在晴朗的白天拍摄在岩石上跳跃的企鹅。这些企鹅实际上是在大圆石头上跳来跳去的，在这样的地带我被迫要手持一个80-200mm的镜头跟着它们移动。依靠着快门优先模式和把快门设置为1/250秒，我可以达到两个目的：我可以保证快门速度不低于手持拍摄时容许的快门速度，并且可以保证闪光同步速度。

那自动曝光模式里的“全自动模式”或叫“程序曝光模式”又是怎么样的呢？就像我曾经说过的，对于任何严谨的拍摄任务，你都应该完全避免使用这个设置。这种模式下，相机会为你设置好快门速度和光圈大小，但是，对于你的拍摄环境，什么是你希望的或什么是正确的曝光，相机又如何知道呢？如果你必须花费心思去关注相机正在做什么并且要不时的纠正它的选择，那为什么不从一开始就自己做出选择，手工设置快门速度和光圈f值呢？不过我至少可以想到一些场合，在这些场合下程序曝光模式还是有它自己的用途。例如，我在东非拍摄的时候，我曾经把相机递给我的司机兼向导使用，以便他们能更好的了解我在干什么。我喜欢的一个司机现在已可以对镜头焦距的选择向我提出建议：“我们今天是不是应该用500mm的镜头拍摄？”当你想把你的单反相机变成一个傻瓜相机时，程序曝光模式也是很有用的，例如当你在拍摄小孩子的生日聚会时。在相机里装上一些速度比较快的负片，在热靴上装上闪光灯，就可以连续开火了。其实仔细思考一下，对于这样的工作，一台真正的全自动傻瓜相机也许会做的更好。

Snowpine

拍摄雪景

让我们先从冬天开始。我听到最多的说法是，冬天是最难拍摄的一个季节，因为找不到中等色调的东西用来测光。如果相信你的测光表而使用测光表的读数作为曝光值，那拍出来的所有照片都会变的很暗，白色的雪会接近中等色调的蓝色。需要时刻铭记的是，测光表并不知道你所拍摄的对象是什么。相机上并没有微型麦克风可以让你对它说：“嘿，Canon哥们，我正在拍雪景，请把它拍成白色的。”测光表会一丝不苟的工作，它会把能让雪成像为中等色调的曝光读数告诉你。接着你只好对着你的照片失望了。

解决的办法其实很简单：你所要做的只是对着雪景测光，然后把它调整为你希望它成为的色调。这听起来很容易，因为雪是白色的，所以你需要先测光然后再开大两挡，对吗？但这还不够。在这里你需要先问自己一个问题：雪的实际的色调是什么样的？如果它是纯白色的，那用测光表仅仅对纯白的部分测光（要使用小区域的测光模式，比如点测光），然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了。但是，如果雪地上还有一些细节，比如是侧面光照时，开大两挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照的雪，你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节，这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起，实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约1 1/3到1 1/2挡。在有太阳的晴天里，阴影下的雪景比中等色调大约大1挡，而阴天的雪景根本就没有细节可言了。

我曾经听许多人建议说，如果想记录雪景的细节，只需要把对雪的测光读数开大一挡就可以了。但你还记不记的，你手掌的色调与中等色调也相差一挡。那雪的颜色是比你手掌的颜色深还是浅呢？当然，在我身边的世界里，雪的颜色是比手掌浅的。如果手掌的色调是开大一挡，那有层次感的纯白色的雪就要开大两挡，而在阳光下的学应该在这两者之间。

还需要说的是，我也经常听到在阴天拍摄时也有这个“一挡”的说法。但真正能使雪景呈现细节并使雪片晶莹通透的侧面光。换一个说法，就是阴影。如果没有因为侧面光照造成的阴影，也就无所谓细节了。在阴天的条件下，无论你如何努力都是无法记录到雪景的细节，因为阴天里没有阴影。在阴天，当你在一个平坦的地方看雪景，你所看到就是一大片白色的向远处延伸的平面。如果对着它测光并开大一挡曝光量，你会得到一张满地是浅灰色的雪的混沌、阴暗的照片。如果想得到一张正常曝光的照片，你必须在测光表读数基础上比正常情况再开大一点曝光。你可能希望按照实际所看到的颜色记录这些没有细节的雪景，为了让白色的雪记录为白色，在一个严重的阴天里拍摄时，你需要先对着雪测光，然后再开大2 1/2挡。这个曝光量与灰卡制造商建议的，对灰卡上无层次的白色的一面的曝光量是一样的。

当你在分析这些情形时，你会再一次发现我们又在使用“挡”这个概念。所做的是把被摄对象设置为你希望它们成为的色调。只需选择一块区域的雪，并决定它应该被记录为什么色调，然后只对这块区域测光。针对不同的被摄对象，把曝光开大正确的数量，这样你的雪景照片就会是曝光完美的了。

日出和日落

如果使用挡位增量的方法，在日出和日落条件下的拍摄可以和其他情形下的拍摄一样简单。大多数人在日出或日落条件下拍摄时会出现问题，通常是因为他们仅仅使用构图时的场景来测光。一般来说，大多数日出/日落的照片并不是拍摄太阳本身。通常你不会让取景框里仅仅充斥着一个巨大的火球。大多数情况下，你可能会希望在比较亮的天空上留下前景物体的剪影。然而，在多数日出/日落时拍摄的照片上总会出现以下两种情况之一。如果在照片上包括了太阳，尤其是当它位于取景框的中央位置时，太阳过强的光线会在很大程度上影响你的测光表。因为测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调，所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。结果是，你的整张底片都严重曝光不足，只有一个橙色的太阳被四周近似全黑的环境包围着。这是非常不好的照片。而另一中情况是，假设你的相机是对着前景被摄物体测光的。这时，测光表试图让它对着的部分呈现中等色调，测光表会建议你为黑暗的前景开大曝光值。在这种情形下，你的整张底片都会曝光过度，天空惨白。

解决上述问题的方法是，仔细的选择测光的区域，然后通过调整曝光的挡位使被测光区域成像为你所希望的色调。就像我前面所讲过的，你可以让底片上的任何部分成像为你希望的任何色调。事实上，所成像的色调不必一定和现实是一致的。现实世界与摄影世界是两个不同的世界。你永远也不要问自己“这是什么色调？”，而是应该问自己“我希望把它记录为什么色调？”

因此，在日出/日落的条件下拍摄时，首先要做的事情并不是对着最终的构图画面测光。而是把镜头转向一边，在取景器里没有太阳出现的情况下，对一片干净的天空测光。这是在你拍摄时，基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄，那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗？还是让它的颜色再浅一些或深一些？

我所知道的最佳答案，同样也是我经常使用的方法是，让天空的颜色比中等色调浅一挡，即在基准读数的基础上加一挡曝光。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时，这个方法是非常好用的。实际上，几乎所有我拍摄的剪影照片都是使用这个简单的技巧拍摄的。

假如你打算在刚刚日落后，在微光的情况的下，以美丽的天空为背景拍摄树林的剪影照片。首先要找到一个拍摄位置，选择好焦距，然后把相机对准稍微高于地平线的天空进行测光。如果可能，就使用点测光，这样可以只对特定一小块区域测光。中央重点测光模式是我的第二个选择，区域评价测光是最后的选择。如果不得不用评价测光模式，你最好在野外拍摄前，在家里拍摄一些微光条件下的照片作为测试。

假设你的测光表的读数为1/8秒f/11。现在根据你打算拍摄的内容重新构图，然后开大一挡曝光为1/4秒f/11。这样做可以保证前景中树林的剪影不会消失在天空的颜色里。如果你直接使用测光表读数让天空成像为“中等色调”，那你拍摄的剪影几乎就不会显现出来。特别是当你使用广角镜头拍摄剪影照片时，这种情况是一定会发生的。在这些光照条件下，恰恰在日落前后，太阳附近的天空会比其他任何区域都要亮。因为短焦距的镜头会覆盖比较宽的视角，导致取景框边缘会比较暗，因为他们离光源有点远了。

事实上，通过对特定选择的区域测光，你可以预先估计出你拍摄的前景的剪影效果。这里是估计的过程：对天空测光，并调整曝光为你希望成像的色调。现在把相机对准前景物体并对它测光。计算一下这两个读数相差几挡曝光量。因为前景对象的光照比天空少，所以它的曝光量应该比天空的少许多挡。

举个例子，假设我正在微光的天空下拍摄树林的剪影。我对天空测光得到的读数为1/60秒f/11。为了让天空的色调“浅”一点，我开大了一挡曝光，1/30秒f/11。现在再对前景测光。测光表读数为1秒f/11。计算两个读数可以知道他们相差5挡。因此，我可以得出，“浅”色调的天空的正常曝光量比前景物体的色调深5挡。这应该是怎样的色调呢？如果回头看看我曾经提供的曝光的图表，你就会知道究竟发生了什么。从“浅”色调开始，这是我设置的天空的色调，比中等色调开大一挡。比这少5挡的曝光量使树林的色调超出了曝光图表的底部。这将使底片上呈现没有细节的黑色剪影，这正是我们想要的。

在拍摄高反差的照片时，能通过挡位的方法计算出曝光值是非常有帮助的。如果你能很仔细的这样做，你就可以在按下快门前就能够决定最终的成像结果是怎样的，这只需要比较取景框中不同区域的测光读数就可以达到。需要记住的是，你只能为一个物体设置色调。所以要选择你认为最重要的部分，对它测光并通过调整曝光量让它呈现你希望的色调，然后用这个读数与其他区域的测光读数进行比较。

Snowpine

校准你的测光表

象我这样的摄影师都趋向于相信，越昂贵的相机就会越精确。有时候我觉得我们应该信任Nikon，相信他们已经把F5相机的ISO值刻在了正确的位置上，以使每一张照片都能使用精确的ISO设置。因为只有当ISO值设置正确时，从测光表才能得正确的测光读数，无论是相机内置的TTL测光表，还是最昂贵的手持式测光表。

大多数新型号的相机，尤其是最近5年里推出的相机，都可以提供非常精确的ISO设置，一般误差在标记值的1/3挡范围以内。然而，比较旧的型号的相机可能会有不同的误差范围，有时候误差可能会有一挡或两挡之多。无论你的相机有多新，我都建议你使用你的测光表来校准一下ISO设置，以便确定ISO值能被设置到正确的位置。

首先，挑选一个你认为是中等色调的被摄物体，它必须没有非常浅或非常深色的区域。（请记住：“中等色调”意味着介于深和浅色之间的中间色调：中间绿色、中间蓝色、中间褐色、中间红色等等。不要去问其他人，你选择的被摄物是否是中间色调的。因为你们的标准是毫不相关的，他拍他的照片，你拍你的。）不要使用灰卡进行这个测试。灰卡是为室内使用而设计的，当在户外使用时，会产生比较亮的反光而使测光表读数偏大。事实上，我只建议把灰卡作为视觉的参考。找一个与你在野外摄影时的拍摄对象相近的被摄物作为测试对象就可以了。

在整个测试过程中，不要改变光照条件。如果一定需要的话，你也可以在室内用灯光照明进行测试，但我强烈建议你等到一个多云的晴天，在户外自然光照的条件下进行这个测试。毕竟，那是你进行摄影的真实条件。

把你的相机架在三脚架上，并调整镜头焦距，使镜头里尽可能只看到你选择的被摄物体，而没有其他多余的东西，并锁定三脚架和云台。可以使用任何镜头进行测试，因为我们只想测试相机内置测光表，而不是镜头。在相机里装一个中等速度的反转片（不能使用负片进行这个测试），并把机身测光表的ISO值设置为对应的读数。不要使用胶卷上的DX速度标记，而是手动设置ISO值。把相机设置为“快门优先”或“光圈优先”程序曝光模式，并确认曝光补偿为零。可以使用点测光或中央重点测光模式，不要使用评价测光模式。关闭或遮挡住取景器的小窗口，避免光线从取景器进入相机影响测光表的读数。现在可以进行第一次曝光（拍摄）。最好在取景范围内放一张写有ISO值的小卡片，这样在冲洗出底片后，可以知道哪张底片对应哪个ISO设置。

接下来，把ISO值设置到下一个值（增加1/3挡），然后拍下另一张。这样重复此过程两次，然后再把ISO转盘从最开始的位置往反方向转，同样拍三张。最后，你将得到七张幻灯片，拍摄的是同一个中等色调的物体，没一张幻灯片ISO值相差1/3挡。例如，如果使用ISO100的底片进行这个测试，先把测光表设置为ISO100拍一张，再设置为ISO125、160、200分别拍三张。在相反方向上，设置为ISO80、64、50，再分别拍三张。

你需要拿出平时最严谨的态度仔细挑选这些幻灯片。从这些幻灯片里挑出一张你认为曝光最准确的一张，而不要考虑除曝光之外其他方面的因素。这张幻灯片对应的ISO值就是你使用测试时的这架相机和底片时应该使用的ISO设置。这个ISO值的实际数值已经没有意义，而且也和底片增感及冲洗时间没有关系。你只是找到了那架相机的内置测光表的正确的起始点，使用这个ISO设置，在拍摄中等色调时可以在底片上得到中等色调的成像。而且这个数值也和其他人的或其他相机的没有任何关系。

一旦调校好了一个测光表，那就可以很容易的使用这个已知的参数调校其他相机的测光表了。可以很容易的在室内完成这个调校过程。如果可能，最好使用三脚架，这样方便调整机身设置。用相机对浅色墙壁测光，即使是有室内光照明的墙也没有影响。先使用刚才测试过的机身得到一个曝光读数，再使用第二个待测的机身测光，调整ISO值使测光表得到与前一个机身相同的读数，调校就完成了。可能两个机身的ISO值并不相同，但这又有什么关系呢？光圈/快门的组合才是最重要的。

我现在拥有四个相机机身。其中有三个机身的ISO值是一致的，但第四个不是。他们相差2/3挡，所以不得不在使用ISO100的底片时把这个机身设置为ISO64以获得正确的曝光。很不错是吧，通过设置为ISO64，这个机身的测光表可以得到与其他机身使用ISO100时相同的读数。因为大多数相机的ISO都是线形的，所以我可以在使用其他底片时也把ISO值相对正常设置减少2/3档。

另外需要说明的是，我曾经建议在做这个测试时把北方的天空作为中间色调。现在我认为这不是一个好的主意，因为天空的色调会受很多因素影响：污染、湿度、雾等等。还有，上面讲述的测试方法其实是很不精确的。

也可以使用曝光补偿功能来调校相机实现正确的曝光，此时ISO值可以使用相机的DX编码的功能。因为曝光补偿也可以1/3挡增减，和改变ISO值的效果是一样的。如果你需要让你的底片减慢1/3挡，把曝光补偿调到“-1/3”（在某些相机上是“-0.3”）就可以了。这就是这个相机在使用测试时的底片时，曝光补偿的新的起始位置，它等同于曝光补偿为“0”。

如果你有一个手持式的测光表，也可以使用同样的方法进行校准。其实，如果你这个测光表是一个反射光测光表，只要把它和一个已校准过的相机进行比较就可以了。如果是一个入射光测光表，也有一个简单的方法进行校准。选一个符合“晴天f/16”法则的天气，在正午的时候，把入射光测光表的圆顶（那个白色的测光用的塑料球状物）对着太阳。此时测光表的读数应该是“晴天f/16”法则的读数。如果不是，就调整ISO值，直到读数正确为止。有些测光表实际上有内置的调校方法。我有一个Gossen Luna-Star测光表，它可以进行1/10挡的调整增量。我需要有“-0.1”的设置，这个微小的增量表明了我对正确曝光的关注程度。不过，这可能也说明我有点太较真了。

当你校准测光表的时候，有一个前提是，你的测试环境是始终不变的，所以要谨慎的选择测试环境。选一个比较专业的测试环境有利于减小测试时的误差。最后，因为你最终拍摄的照片质量比这个测试更重要，所以别在这个测试上太吝啬。

Snowpine

校准你的测光表

象我这样的摄影师都趋向于相信，越昂贵的相机就会越精确。有时候我觉得我们应该信任Nikon，相信他们已经把F5相机的ISO值刻在了正确的位置上，以使每一张照片都能使用精确的ISO设置。因为只有当ISO值设置正确时，从测光表才能得正确的测光读数，无论是相机内置的TTL测光表，还是最昂贵的手持式测光表。

大多数新型号的相机，尤其是最近5年里推出的相机，都可以提供非常精确的ISO设置，一般误差在标记值的1/3挡范围以内。然而，比较旧的型号的相机可能会有不同的误差范围，有时候误差可能会有一挡或两挡之多。无论你的相机有多新，我都建议你使用你的测光表来校准一下ISO设置，以便确定ISO值能被设置到正确的位置。

首先，挑选一个你认为是中等色调的被摄物体，它必须没有非常浅或非常深色的区域。（请记住：“中等色调”意味着介于深和浅色之间的中间色调：中间绿色、中间蓝色、中间褐色、中间红色等等。不要去问其他人，你选择的被摄物是否是中间色调的。因为你们的标准是毫不相关的，他拍他的照片，你拍你的。）不要使用灰卡进行这个测试。灰卡是为室内使用而设计的，当在户外使用时，会产生比较亮的反光而使测光表读数偏大。事实上，我只建议把灰卡作为视觉的参考。找一个与你在野外摄影时的拍摄对象相近的被摄物作为测试对象就可以了。

在整个测试过程中，不要改变光照条件。如果一定需要的话，你也可以在室内用灯光照明进行测试，但我强烈建议你等到一个多云的晴天，在户外自然光照的条件下进行这个测试。毕竟，那是你进行摄影的真实条件。

把你的相机架在三脚架上，并调整镜头焦距，使镜头里尽可能只看到你选择的被摄物体，而没有其他多余的东西，并锁定三脚架和云台。可以使用任何镜头进行测试，因为我们只想测试相机内置测光表，而不是镜头。在相机里装一个中等速度的反转片（不能使用负片进行这个测试），并把机身测光表的ISO值设置为对应的读数。不要使用胶卷上的DX速度标记，而是手动设置ISO值。把相机设置为“快门优先”或“光圈优先”程序曝光模式，并确认曝光补偿为零。可以使用点测光或中央重点测光模式，不要使用评价测光模式。关闭或遮挡住取景器的小窗口，避免光线从取景器进入相机影响测光表的读数。现在可以进行第一次曝光（拍摄）。最好在取景范围内放一张写有ISO值的小卡片，这样在冲洗出底片后，可以知道哪张底片对应哪个ISO设置。

接下来，把ISO值设置到下一个值（增加1/3挡），然后拍下另一张。这样重复此过程两次，然后再把ISO转盘从最开始的位置往反方向转，同样拍三张。最后，你将得到七张幻灯片，拍摄的是同一个中等色调的物体，没一张幻灯片ISO值相差1/3挡。例如，如果使用ISO100的底片进行这个测试，先把测光表设置为ISO100拍一张，再设置为ISO125、160、200分别拍三张。在相反方向上，设置为ISO80、64、50，再分别拍三张。

你需要拿出平时最严谨的态度仔细挑选这些幻灯片。从这些幻灯片里挑出一张你认为曝光最准确的一张，而不要考虑除曝光之外其他方面的因素。这张幻灯片对应的ISO值就是你使用测试时的这架相机和底片时应该使用的ISO设置。这个ISO值的实际数值已经没有意义，而且也和底片增感及冲洗时间没有关系。你只是找到了那架相机的内置测光表的正确的起始点，使用这个ISO设置，在拍摄中等色调时可以在底片上得到中等色调的成像。而且这个数值也和其他人的或其他相机的没有任何关系。

一旦调校好了一个测光表，那就可以很容易的使用这个已知的参数调校其他相机的测光表了。可以很容易的在室内完成这个调校过程。如果可能，最好使用三脚架，这样方便调整机身设置。用相机对浅色墙壁测光，即使是有室内光照明的墙也没有影响。先使用刚才测试过的机身得到一个曝光读数，再使用第二个待测的机身测光，调整ISO值使测光表得到与前一个机身相同的读数，调校就完成了。可能两个机身的ISO值并不相同，但这又有什么关系呢？光圈/快门的组合才是最重要的。

我现在拥有四个相机机身。其中有三个机身的ISO值是一致的，但第四个不是。他们相差2/3挡，所以不得不在使用ISO100的底片时把这个机身设置为ISO64以获得正确的曝光。很不错是吧，通过设置为ISO64，这个机身的测光表可以得到与其他机身使用ISO100时相同的读数。因为大多数相机的ISO都是线形的，所以我可以在使用其他底片时也把ISO值相对正常设置减少2/3档。

另外需要说明的是，我曾经建议在做这个测试时把北方的天空作为中间色调。现在我认为这不是一个好的主意，因为天空的色调会受很多因素影响：污染、湿度、雾等等。还有，上面讲述的测试方法其实是很不精确的。

也可以使用曝光补偿功能来调校相机实现正确的曝光，此时ISO值可以使用相机的DX编码的功能。因为曝光补偿也可以1/3挡增减，和改变ISO值的效果是一样的。如果你需要让你的底片减慢1/3挡，把曝光补偿调到“-1/3”（在某些相机上是“-0.3”）就可以了。这就是这个相机在使用测试时的底片时，曝光补偿的新的起始位置，它等同于曝光补偿为“0”。

如果你有一个手持式的测光表，也可以使用同样的方法进行校准。其实，如果你这个测光表是一个反射光测光表，只要把它和一个已校准过的相机进行比较就可以了。如果是一个入射光测光表，也有一个简单的方法进行校准。选一个符合“晴天f/16”法则的天气，在正午的时候，把入射光测光表的圆顶（那个白色的测光用的塑料球状物）对着太阳。此时测光表的读数应该是“晴天f/16”法则的读数。如果不是，就调整ISO值，直到读数正确为止。有些测光表实际上有内置的调校方法。我有一个Gossen Luna-Star测光表，它可以进行1/10挡的调整增量。我需要有“-0.1”的设置，这个微小的增量表明了我对正确曝光的关注程度。不过，这可能也说明我有点太较真了。

当你校准测光表的时候，有一个前提是，你的测试环境是始终不变的，所以要谨慎的选择测试环境。选一个比较专业的测试环境有利于减小测试时的误差。最后，因为你最终拍摄的照片质量比这个测试更重要，所以别在这个测试上太吝啬。

Snowpine

景深和快门速度

所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生。你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定：你正在拍摄的是静止的风景还是奔跑的动物？被摄对象有没有因为风吹而晃动？你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少？你希望你的照片最终成像有多锐利或者有多柔和？没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题，必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进行拍摄。

最先应该做出的决定是，你该选择什么样的快门和光圈组合。你是需要拍摄运动的瞬间（使用快速快门和大光圈）还是要需要使用大景深拍摄（通过使用小光圈和慢速开门实现）？“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。

理论上，任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置：镜头焦点所在的那个平面。但事实上，在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。当超出这个相对锐利的范围时，不论在焦点平面的哪一边，成像的锐利程度都会下降。

这个成像锐利的区域，也就是“景深”的实际大小由四个因素来决定：
1．拍摄时的实际光圈大小
2．使用的镜头的焦距长短
3．被摄物体的大小
4．相机与被摄物体之间的距离

让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。对于所有镜头，当收缩光圈时，景深就会增大。相反，当开大光圈时，景深会减小。在同一个镜头上，相对于f/2、f/2.8和f/4，把光圈设置为f/16、f/22和f/32可以达到最大的景深。光圈的孔径越小，景深越大；光圈孔径越大，景深越小。

如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体，无论在哪个给定的光圈f值时，当镜头的焦距增加，景深都会减小，反之亦然。举个例子，如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头，即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值，仍然会得到比广角镜头小的多的景深。在更换镜头同时，在照片里被摄物体的大小也会改变。因为没有改变拍摄位置，所以照片的透视效果没有发生改变，但是因为使用了更长焦距的镜头，在取景器里可以看到更大的被摄物体。现在通过取景器，你会看到比使用广角镜头时更少的景物，但此时你失去了原有的景深。简单的说就是，为了获取放大倍率，而损失了景深。

上面的说明也解释了第3点。对于任何确定的镜头和确定的光圈f值，当缩短从镜头到被摄物体的距离时，景深也同时减小。当你离被摄物体越来越近时，通过镜头会看到更小的景物。我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。可以用任何镜头来拍摄，假设我们用一个35-70mm的变焦镜头的70mm端和f/16拍摄，这时的景深大概有几百码。现在我们移动位置，离的更近一些，以便仍然用70mm和f/16拍摄一棵单独的树。现在景深就要用英尺来衡量了（1码=3英尺=0.9144米）。让我们再移近一些，以便用70mm和f/16来拍摄那棵树上的一个枝杈，此时的景深要用英寸来计算。继续靠近，当我们用相同的焦距和光圈拍摄树下的一朵鲜花时，此时的景深就要用几分之一英寸来度量了。再一次说明，我们为了获得更大的图像而损失了景深。

但是，如果保持被摄物体的图像大小不变，不论使用什么镜头，只要光圈大小相同，都会得到相同的景深。也许你曾经听说过一种说法，广角镜头有比较大的景深，望远镜头有比较小的景深。这种说法不是完全准确。当拍摄位置不变时，广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角，而望远镜头只能拍摄其中的一部分。这就是第二点中所说的。但是当被摄物体的画面保持不变时，在相同的f值下，所有的镜头都产生相同的景深。用50mm镜头拍摄一张照片，然后后退4倍于镜头到被摄物体的距离，这时你可以使用200mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体（此时焦距是50mm的4倍）。如果两个镜头的光圈设置的一样，那这两张照片的景深就是一样的。如果再向后退一倍的距离，使用400mm的镜头和相同的光圈值，同样可以拍出相同景深的照片。如果站在用50mm镜头拍摄照片的位置，向前走近一半的距离，使用25mm的镜头和相同的光圈，景深仍然不变。这些照片看起来会有很大的不同，因为由于镜头的视角不同，而导致背景的幅面不同，而且透视效果也不同，但所有照片中的景深是一样的。

现在我们再回到最初的那个问题：你是需要大的景深还是需要高速的快门速度？在许多情况下，曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响之间做出折衷。也许你喜欢使用f/22拍摄风景，但结果是你必须使用比较慢的快门，从而使被风吹动的草丛变得模糊。或者，你喜欢使用至少1/500秒的快门拍摄鸟的瞬间动作，但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内。折衷，再折衷……但必须经过深思熟虑后再作出决定。一般来说，在拍摄风景时，需要先选定合适的光圈以获得合适的景深，然后再确定相应的快门速度。因此风光摄影可以被认为是光圈优先的情形。对于拍摄动物，需要先选择需要的快门速度，然后确定光圈大小。因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。

没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况。我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景，因为可以获得最大的景深，但是我非常不同意这种观点。要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值。无论何时，都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需要。如果1/60秒和f/11的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要，继续把光圈收缩到f/32反而会增加使照片模糊的可能，比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。事实上，通常对于任何镜头，只要把光圈值比镜头的最大光圈收缩两挡，就可以得到最锐利的成像。但是如果这个光圈不能产生你需要的景深，那为什么还要什么它呢？使用现代的镜头和底片，在任何f值其实都可以得到你希望的成像结果。当讨论如何使照片更清晰时，使用一个稳定的三脚架比收缩光圈更有用。

在冲洗出底片前，我们是无法看到快门速度造成的效果的，但我们可以“看”到景深的效果。正常情况下，当通过取景器取景时，不管你设置的实际光圈是多少，我们看到的都是在最大光圈时的景深效果（译注：这只适用于单反相机，旁轴取景相机是看不到景深效果的）。这可能会产生误导作用。因此，对于一个严谨的摄影师，我不会去购买任何一部没有“景深预视” 功能（可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果）的相机。这对我来说是很重要的，因为我希望能够看到在底片上的成像结果究竟是怎样；也希望能够看到景深效果以选择合适的光圈；并且希望控制整个摄影过程。