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标题: John Shaw的《Nature Photography Field Guide》（zt）第二章 [打印本页]

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:18 标题: John Shaw的《Nature Photography Field Guide》（zt）第二章

目录
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前言
导引：应该拍些什么？

曝光
曝光的基本理论
没有测光表时的曝光：“晴天 f/16”法则
景深和快门速度
校准你的测光表
使用相机的测光表
一些特殊情形下的测光
自动曝光
多重曝光
长时间曝光

器材和胶片
选购一套器材
三脚架和云台
底片
底片增感
特殊的装备
滤镜
中灰镜
TTL闪灯

镜头
镜头能干啥
变焦头和定焦头
广角镜头
标头
中焦头：80-200mm
长焦头：300mm以上
增倍镜
自动对焦

创作
练习眼力
用光
拍摄主题
竖的还是横的？
构图

微距
微距的定义
工作距离和背景的控制
附件
辅助镜头
使用变焦镜头拍微距
微距镜头
微距闪灯
最高放大倍率
微距产品

在野外摄影
隐蔽自己
航拍
天气
我自己的野外装备
风光摄影师的年历：季节性摄影地点指南

索引

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导引和第一章曝光见这里

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:18

第二章 器材和胶片

选购一套器材

一旦你学会了使用傻瓜相机，你很可能想买一架35mm单镜头反光照相机（单反相机，SLR）。这类相机可以让你通过镜头看到取景画面，在当前的市场上，这类相机应该算是最多才多艺的了。如果你使用合适的镜头，你可以使用单反相机拍摄任何东西，从绵绵群山到一只蚊子，以及其他的许许多多景物。这种出众的多才多艺的特性使单反相机非常流行。且慢，在你冲进商店买回你的第一架单反相机前，你应该先好好思考一下你将如何使用它。你希望去拍些什么？你会经常使用你的器材吗？你的相机需要经受长途旅行和恶劣环境的考验吗？摄影对你有多重要？你认为你对摄影的兴趣会很快增加，并且希望不断拍摄更多题材的照片吗？

毫无疑问，使用现有的任何牌子的35mm相机，都可以拍摄出非常出色的照片。相机自己是不会拍摄照片的。是由你，相机后面的人，来做这件工作。事实上，相机机身仅仅是一个装着底片的比较轻便的结实的盒子。但这并不是说所有的相机的构造都是一样的。抛开这个，除了一些特殊用途的相机，其他的相机都提供了你所能想象得到的功能。但是，经常遇到的问题是，我们会把相机的品牌看的比相机本身更重要。而现实情况是，镜头质量的好坏对最终拍摄结果的质量的影响程度远大于机身质量的影响。并且，作为摄影师的你，在拍摄时如何使用好镜头，以及如何处理好拍摄的过程，这才是影响拍摄结果的最根本的因素。

如果没有其他的理由，尽可能买最好的器材，这样你以后就不会把器材不好作为你拍不出好照片的理由。拥有了好的器材，就意味着你不能再自我放纵，对自己说“如果我有一个好的相机，我也可以……”。买好的器材吧，然后学习如何充分的使用好这些器材。因为正确的摄影技术是拍摄出色照片最重要的因素。最好的器材、最好的相机和镜头，如果没有摄影师正确的使用，也不能拍出非常出色的照片。

现在给你们讲个故事。几年前，我给一个小组上摄影课程，我们白天去外面拍摄，晚上回来对拍摄的照片进行评论。其中一个参加学习的人有一支非常昂贵的300mm/f2.8镜头，并且他坚持认为他可以使用1/60秒和1/30秒进行手持拍摄。当然没问题，是吗？当我们评论他拍的幻灯片时，没有一张是成像清晰的。我建议他应该去买一个三脚架并使用三脚架进行拍摄，他却坚持认为他的镜头有缺陷。他说他将去买一支新的300mm/f2.8镜头，也许是另一个牌子的，新的镜头可以改善他的照片质量。是啊，如果猪可以飞上蓝天的话，……。

虽然摄影技术是拍摄出色照片的最重要的因素，然而对于野外摄影，我认为相机机身还应具备一些特殊的功能。但我要事先声明，我所说的这些特殊功能是一个终极目标。如果你已经有了一架单反相机，而且它缺少我说的某些功能，你也大可不必担心。可以从使用你现有的机器开始，当你觉得需要调整时再升级你的器材。我还想说的是，几乎所有的严肃摄影师都有掉入“器材黑洞”的倾向，即他们不合逻辑的认为只有拥有更多的器材才可以在某些方面改善所拍摄的照片的质量。我们开始相信需要去买另一些镜头、另一个机身、或新的三脚架、或更多的滤光镜、或是许多新的底片，或是……你大概明白我的意思了。摄影师都有变成器材隐君子或“毒”贩的倾向，总是需要更多的“废物”充实自己。再强调一遍，首先使用好你已经拥有的相机和镜头，先让它们处于饱和工作状态，然后再考虑购置新的器材。

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:18

基本的功能

首先也是最重要的，任何一个严肃摄影师的相机都应该能对曝光设置进行完全控制，因为曝光是摄影里最基本的概念。如果可能，我更喜欢一些控制曝光的附加功能，这种附加功能越多越好。几年以前，我会建议说“TTL测光是一个很必要的功能”，但很难想象在现在生产的相机里，有哪个没有TTL测光功能。如果你现在还拥有一架依靠手持式测光表进行测光的很古老的相机，我建议你该升级你的器材了。

今天，大多数全功能的相机都提供手动曝光设置，同时也有自动曝光功能。在手动曝光模式下，我会要求快门和光圈的设置都要有1/2或1/3挡的增量，尽管使用1挡增量的快门，我也可以很好的工作（而且已经这样过了很多年了）。在使用自动曝光模式时，我也希望能有同样的调节能力，即在自动曝光时应该有完善的曝光补偿系统。我必须可以更改自动曝光的设置，因为是我，而不是相机，在控制拍摄的过程。自动曝光补偿应该能在测光值的两个方向都可以进行至少两挡的补偿，而且应该可以进行1/2到1/3挡增量的调节。对于在使用反转片拍摄时的精确控制来说，整挡增量的调节范围太宽了。

自动曝光模式包括：“光圈优先”（有时候称为“光圈值”），这种模式由你选择光圈f值，相机设置合适的快门速度；“快门优先”（有时候称为“时间值”），这种模式由你选择你想要的快门速度，然后由相机设置光圈f值。应该使用哪一个？请看“自动曝光”一节的讨论。我想重复说明的是，我认为光圈优先模式是最有用的自动曝光方式。如果你在拍摄风景或微距，你要始终关注景深的变化，使用光圈优先只要设置光圈f值就可以了。如果你在拍摄鸟类或哺乳动物，你经常需要使用尽可能快的快门速度。使用光圈优先模式，开大光圈值，相机就可以给你设置比较快的快门速度了。

通常可以在相机上找到另一个自动曝光模式是“程序曝光”模式，这个模式经常用“P”来标记。在这个模式下，相机自动设置光圈大小和快门速度。像我曾经建议的一样，你应该尽量避免使用这个曝光模式，除了在某些特殊的场合，比如使用负片给你的小孩拍生活照的时候。总之，如果你使用需要精确控制曝光的反转片拍摄，而且你是个对自己的摄影作品负责的严肃摄影师，为什么要放弃对曝光的控制，而让相机来决定曝光结果呢？相机如何知道你想要的是什么？对于你的拍摄主题，相机如何知道使用什么样的快门速度和光圈大小拍摄才是最合适的？相机对这些都一无所知。对我来说，“P”代表的含义应该是“Pass this mode”（请忽略此模式）。

也许还应该提一下“用户自定义设置”或叫“用户自选功能”，在比较新的相机上都有类似的功能，它可以让你修改相机的控制程序，让相机按你习惯的方式工作。例如，Nikon F100给用户提供了一个曝光增量选择的菜单。只要简单的按一下按钮，就可以把快门和光圈的增量设置为1/3挡、1/2挡或一挡。一旦选择了一个设置，这个设置会对手动曝光和自动曝光同时起作用。

你的相机应该具有的第二个功能是，在任何曝光模式下，都具有完整范围的快门速度。由于高速底片的出现，作为回应，相机制造商也推出了最高快门速度更快的相机。到目前为止，已经有好几款相机具有1/8000秒这样非同寻常的快门速度，至少有一款相机达到了1/12000秒快门速度。坦白的讲，如果你打算使用慢速底片（这就是你经常使用的，不是吗？关于底片的详细讨论请看后面的“底片”一节）拍摄自然景物，我看不出这么高的快门速度有什么卖点。你几乎很少有使用高于1/1000秒快门的机会，事实上这些都是偶尔才会用到的快门速度。考虑下面的情况：你正在明媚的太阳光下拍摄，这也许是最明亮的光线了。换句话说，你是在“晴天f/16”法则的光照条件下拍摄。假设你使用ISO100的底片。在这种条件下等效的曝光值有哪些呢？你说对了，1/125秒f/16或者是1/1000秒f/5.6。如果使用1/8000秒的快门，你就不得不使用f/2的光圈。但是你使用这么高快门速度的机会有多少呢？我想不起来我应该在什么时候使用这样的曝光参数。首先，我几乎总是要求在我的照片里要保持一定的景深。其次，我很少在正午的阳光下拍摄，尤其是当我正在拍摄一个很有诗意的画面时。清晨和傍晚的低照度光线比正午的光线更适合拍摄。

现在市场上的每一款相机都提供了足够快的快门速度，因而，相对于忽视相机的最高快门速度，关注相机所能提供的慢速快门就显得更为重要。现今，大多数相机都提供长达30秒的慢速快门，然而在一些型号的相机上，这些慢速快门只能在特定的曝光模式下使用。在大多数情况下，这种对慢速快门的限制是可以接受的，但最好还是能够提供1分钟的快门速度。无论相机能提供多慢的快门速度，你都可以通过把快门设置为“B门”来实现慢速快门，但此时你需要使用手表的秒针来计算曝光时间（或者你就要借助于数数的方法来计算时间，“1001、1002……”）。如果你使用非常长的曝光时间，非常精确的计算时间就显得有点多余。毕竟，如果你正在进行长达几分钟的曝光，10秒或15秒的误差就算不了什么了。假设你决定使用4分钟作为快门速度，这时会发生什么呢？比这个曝光值小一挡的快门速度是2分钟，而大一挡的速度是8分钟（还记的吗？快门速度也是按挡位工作的，增加一挡只需要把时间加倍就可以了）。此时，多数15秒或少数15秒对曝光结果的影响已经不是很大了。

我还要提一下先前讨论过的一种长时间曝光的方法，尽管是个比较古怪的方法，但对于在光照条件不变的环境下拍摄静物还是有用的。也许你正在阴天、无风的日子拍摄秋天的树叶，或者是在微光条件下拍摄石头的造型。假设你的相机最慢的快门速度只有一秒，但你需要进行2秒的曝光。你可以把相机设置到“B门”然后自己计时，但是如果你不够仔细的话，计时长短的差异此时就会显现出来。一个解决的办法就是多次曝光（关于多次曝光，请看前章节的讨论）。在不过片的情况下，对同一底片进行两次快门为1秒的曝光就可以实现你需要的曝光值。我从没有在我的Nikon相机上使用过这种方法，但是我有一架6x17厘米片幅的全景相机，在使用这架相机时，我经常会使用这个小技巧进行长时间的曝光。

你肯定还需要你的相机有景深预示功能。我不会去购买一架没有“景深预示”这样绝对重要的功能的相机来完成严肃的摄影工作。这个功能可以把镜头光圈收缩到实际拍摄时的大小，使你可以看到同最终拍摄结果一样的景深效果。通常，当你通过镜头取景时，镜头的光圈都是在最大光圈的位置。因此，你看到的景深效果是最大光圈时的效果，而不是你设置的光圈f值在实际拍摄时的景深效果。只有在你使用最大光圈进行拍摄时，它们才是一致的，但是这种机会可能很少，除了在拍摄鸟类和野生动物的时候。因为对于风光摄影和微距摄影，你经常使用的都是比较小的光圈。作为控制整个摄影过程的一部分，我希望能看到和底片上成像相同的效果。我当然不会希望通过猜测来估计底片上的成像。景深预示功能可以解决这个问题。

当然了，当你收缩镜头的光圈时，取景器里的图像就会变暗。因为收缩光圈后，进入镜头的光线变少了，因此通过取景器到达眼睛的光线也变少了。暗淡的图像会使你对景深的判断变得非常困难。这就象是从一个明亮的地方进入一个昏暗的房间里一样，你的眼睛不能马上做出调整以适应昏暗的环境。因此不要试图在使用最大光圈取景时，立刻收缩到一个很小的光圈。应该逐渐的改变f值，在每一挡都停顿几秒，让你的眼睛有充足的时间进行调整来适应更暗的光线。慢慢的，眼睛的瞳孔就会放大，你就可以看清楚了。遮挡住多余的光线也是有帮助的，你可以用手挡住脸颊或者使用眼罩套在取景器窗口上达到遮挡光线的作用。只要多等一会儿，你就可以通过收缩光圈后的镜头看到景深效果了，我可以保证。

你还可以把一块深颜色的布盖在头上来挡住多余的光线。见过大画幅相机是怎么拍摄的吗？你大概还记得，大画幅相机的摄影师会用一块黑布同时盖住他的头和相机的后部。如果不这样做，几乎不能通过大画幅相机的镜头看到任何东西，因为有太多的多余的光线。如果你不想带一块深颜色的布在身边，还有一个简单的解决办法，可以把你的夹克衫拉到头上来，效果是一样的。也许看上去有点怪异，但这确实很管用。

一旦你可以通过镜头看到不同光圈f值时的效果，你怎么知道哪一个才是正确的选择呢？这很简单，正确的光圈设置可以让你得到正确的景深，也就是你最喜欢的那个。毕竟，这是你的照片，所以你应该让照片呈现你希望的样子。慢慢的改变光圈大小，评估被摄主题和背景的成像，直到取景画面的效果和你希望的一致为止。那就是这张照片的最正确的f值设置。我一直用把这个选择的过程称为“哇靠！”（实际上，我选择滤镜的过程和这个是一样的）。用你的眼睛透过镜头、或是滤镜来仔细观察，当你说“哇靠！”的时候，那就是你应该使用的设置了。

你肯定还会希望有完整的镜头群可供选择。单反相机能够流行的主要原因之一就是有很丰富的镜头群可以选择。只要在购买前确认你选择的相机品牌可以提供这样的选择就可以了。按照最低要求，我希望可选择的焦距范围为24mm至300mm。最好同时用变焦镜头和定焦镜头来覆盖这个范围，这样你可以在需要的时候选择使用某个镜头。说实话，如果你打算主要拍摄鸟类或野生动物，300mm的焦距还是显得有点短。更合理的镜头焦距范围是从20mm到600mm，而且在不同的焦段还应该可以选择不同速度的镜头。也许你现在会说，你以后不可能使用像400mm/f2.8这样的长镜头，但为了以防万一，我劝你最好还是选择一个有生产这种长镜头的厂家。

现在，Nikon和Canon是两个很不错的专业相机品牌，原因很简单，因为他们对机身和镜头都提供了很多选择。举个例子，假设你需要一个可以覆盖105mm焦距的镜头。让我们来看看Nikon可以提供哪些选择（Canon的也和这差不多）：定焦镜头有105mm/f2.8、105mm/f2，105mm/f2.5或105mm/2.8微距；变焦镜头有28-105mm、28-200mm、35-105mm、35-300mm、50-300mm、70-180mm微距、70-210mm、80-200mm、70-300mm、和100-300mm。现在可以选择了。

另外，我还希望我所有的镜头上都有三脚架套环（译注：tripod collar，把镜头固定在脚架上的玩意，我没用过，不知道中文的确切翻译），尤其是长焦镜头和那些又大又重的变焦镜头。三脚架套环使你可以把镜头固定在三脚架上，而不是固定机身。这时，当需要从横向构图变为纵向构图时，只要在套环上旋转镜头就可以了，而不用转动脚架的云台。这样做，可以让镜头始终保持相同的光轴，而且镜头和机身的重量直接由云台承受，增加了稳定性。如果没有三脚架套环，可以用一些替代的办法，尤其是对于比较短的镜头，关于这些可以参考后面“特殊的装备”一节里有关“L型托架”的介绍。

你的相机还应该有易于操作的快门远距离释放功能。在比较老型号的相机上，这个功能是用机械快门线实现的，比较新的相机使用电子方式进行快门释放。就我个人而言，我仍然喜欢在我的新型号相机上使用老式的机械快门线。机械快门线很便宜，不容易坏，而且很容易使用。电子快门线也是一条一头有按钮的电缆，但是如果经常弯曲，电缆很容易损坏（例如经常把它塞到摄影包里）。

使用远距离释放快门是为了在拍摄静止物体时减少震动的影响。拍摄时，先认真的构图，然后设置好曝光参数并锁定三脚架云台，最后用快门线释放快门。在你按下快门的时候，记得不要把相机马达设置为“连拍”模式。这时，你拍摄的照片会更加锐利，再拍下一张前，要确保一切都已恢复原状。顺便说一下，不知道你有没有注意，我说的是在拍摄静止物体时使用快门线。我看到过许多初学摄影的人在拍摄飞鸟和野生动物时也使用开门线，结果都失败了。原因很简单，你没有那么多的手去操纵所有的设备：一只手控制镜头去追逐移动的目标，一只手控制三脚架云台，第三只手去找快门线。呵呵，忘了它吧。在实际操作时，你的右手应该始终紧握着相机机身，食指放在快门按钮上。这时不需要快门线了。

在不使用快门线的时候仍然把它连接在相机上，这是一个不好的习惯。快门线很容易和你的四肢或相机背带缠在一起，或者被车门夹住，也可能会卡在岩石缝隙里，或其他什么地方。虽然这些并不会造成很大损害，但都可能造成快门线或快门线与机身连接点的损坏。所以，在你不使用快门线的时候，请取下它并收好。

是否具有精确的闪光灯系统也是很重要的，这包括TTL闪光灯测光和闪光灯补光的功能。对于闪光灯部件，大多数相机品牌都可以提供很多的选择。首先要确保你的机身具有高于1/60秒的快门同步速度。1/250秒的同步速度是最佳选择，但是如果不是绝对需要，慢一挡的同步速度（1/125秒）也是可以接受的。高速的快门同步速度很重要，它可以让你在白天使用闪光灯为现场光补光。在拍摄鸟类和野生动物并对其进行补光时，高速的快门同步速度也是必需的。毕竟，在拍摄这些题材时，你需要保证尽可能高的快门速度。因为你希望能拍下目标运动的瞬间画面和镜头移动的效果。如果此时机身的最高同步速度只有1/60秒，那你就会遇到麻烦。

现在，一些生产厂商宣称他们的相机可以在所有快门速度下使用闪光灯。请当心这些宣传，这种说法的背后是，你可能不能使用闪光灯的所有功能，例如TTL测光或对补光量的控制。目前，最快的可以完全实现闪光功能的快门同步速度是1/300秒。

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:19

其他有用的功能

我认为，对于一个好的照相机系统，前面所说到的功能都是必要的，但是仍然有其他一些很有用的功能值得拥有。在这些功能里，我的第一个建议就是相机应该具有包括点测光在内的测光模式可供选择。大多数现代的相机都提供用户可以选择测光模式，通常包括矩阵测光模式（也称为多区测光）和中央重点测光，或是平均测光。有一些相机还提供了点测光模式，这是我认为对于野外摄影最有用的测光模式。点测光容许你对很小的一片区域测光，而不是对整个画面测光；这是非常精确的测光模式，因为测光范围至多只有几度的角度，在取景器里只是一个点的范围。设想你正在拍摄一个反差强烈的场景，例如在雪地中央的一棵深绿色粗大的松树。假如是个阴天，因此你知道画面的反差在胶片的容许范围内。而且你还清楚的知道，使用反转片拍摄时，最糟糕的事情就是让雪地过度曝光而让画面惨白一片，但此时你又不想丢失松树的细节表现。如果你使用全局性的测光读数，无论哪种测光模式，测光都会“看”到亮部和暗部的色调。只有当亮部和暗部的色调和中间色调的差距相同时，测光表才有可能给你正确的曝光值，还有一种可能，就是你的相机要“瞄”的很准确，使测光表正好看到一半是暗的，一半是亮的。

现在该怎么办呢？如果有点测光，你就可以准确对某一个小范围测光，例如雪地或深绿色的树干。选择一个区域，对它进行点测光，然后调整曝光参数让它呈现你希望的色调。如果是我，我一般会选择对雪地测光，因为我们一直都担心雪地可能会过曝，另一个原因是这类画面里通常雪的色调占了大部分的场景。记住，永远选择最简单的对象进行测光。如何让雪在底片上呈现白色？对雪测光，然后开大两挡曝光，就可以让雪呈现白色，而不是中灰色。

顺便说一句，如果你的相机没有提供点测光的功能，你可以自己来模拟。换上你的最长焦距的镜头，这样对同一个场景来说，通过镜头看到的范围就缩小了，对测光表来说，看到的范围同样也缩小了。比如，先用300mm或更长的镜头进行测光，然后再把测光读数用在你希望使用的其他镜头上，进行拍摄。效果和点测光差不多。

使用点测光时，如果使用手动曝光，最好在取景器里有模拟方式显示的测光表读数。如果你已经学会了上一章讨论测光时使用测光读数的方法，那么模拟显示的测光读数会非常有用。模拟显示的测光表会显示测光读数与中点（中等色调）的相差大小，看起来想这样：

代码:| . . | . . | . . | . . |
+2 +1 0 -1 -2

这个例子有1/3挡的增量显示，从比中等色调亮两挡（+2）到比中等色调暗两挡（-2）。如果测光读数显示是1/2挡的，那在两个数字分划线之间只会有一个圆点。好的测光显示应该至少具有中等色调两边各两挡的读数显示，因为这是幻灯片的色调范围，然而一些相机却仅提供了加减一挡的范围。显示测光读数时，会有一个指针或提示灯来指示当前设置的曝光值与零点（中等色调）之间的差距。当你调整快门速度或光圈大小时，指针会在这个范围内移动。

你可能已经看出来了，这种显示方式是我们在曝光那一章里讨论的5挡色调范围表的另一种表达。就想我说的，通过从取景器中读到这些信息，会为你提供很多方便。举个例子，假设我正在拍摄一个场景，而想让画面中某个特定的部分在幻灯片中呈现“浅”色调，也就上一比中等色调加一挡。我不需要先点测这个特定部分再把测光读数加一挡。而我所要做的是，只需要调整曝光参数，使测光显示的指针指向+1的位置就可以了。再例如，我正在拍摄一只深色野牛的特写，需要比中等色调“暗”一挡。我也不需要获得测光读数后再减一档，而是直接调整快门速度或光圈大小或两者一起，直到指针指向-1的位置。快速而简单。

以前我会建议过片马达是一个理想的功能，但是现在的相机都已经具有了内置式的过片马达，甚至还集成了竖拍按钮。现在可选择的是过片马达的速度，也就是说一秒钟内可以实际过片几张。顶级的机身应该具有最快的过片速率，应该高于每秒8张。

对于大多数相机，你还要考虑电源的选择，如何为相机和卷片马达供电。你是用碱性AA电池呢，还是用AA型锂电池，或是其他专用的电池，或是充电电池组？对于上面的选择，锂电池是首选，尤其是在寒冷的天气下。随着相机越来越多的使用精确的电子装置，还有快速的自动对焦、过片、回片等等，它们需要越来越多的电力供应。因此这需要非常多的电池。有一套可以是用碱性AA电池的系统也不是一个坏主意，因为这种电池在世界任何地方都很容易找到。

大多数过片马达都提供过片的方式的选择。通常有“单张过片”、“慢速连续过片”（或叫“慢速”）和“高速连续过片”（也叫“高速”）。在单张过片模式下，每按下快门一次只曝光一张底片，而连续过片模式下可以让相机连续“开火”直到松开快门。拍摄风景或微距时，我通常把马达设置为“单张”模式。因为这类摄影是缓慢的、有计划的和讲究方法性的。每拍完一张，要等所有的振动都停止后，再继续拍下一张，还要检查曝光和补偿的设置、确认光线是否有变化，等等。运动摄影就是另外一回事了。这时，我通常把相机设置为“高速”模式。我总是希望为下一张照片做好准备，随时拍摄尽可能多的瞬间，因为有些瞬间是稍纵即逝的。在拍摄运动场景时，把相机设置为“单张”模式是不明智的。首先，你不得不每拍摄一张就要按一次快门，如果所拍摄的动作是异常快速和激烈的，你会发现你自己一直在不停地捅快门。这是不正确的操作。如果此时你使用的是自动对焦（AF）（我认为拍摄运动场景是最应该使用自动对焦的地方），把你的手指从快门上抬起会使相机重新进行对焦程序，这无疑会耽误时间。

我曾经听到一些初学摄影的人说，他们使用“单张”模式是为了不浪费底片。我们可以反过来想一下，当你在拍摄鸟类或野生动物时，你通过设置“单张”模式来避免浪费底片，但事实上你却在错过很多拍摄机会。最好的画面、最佳的拍摄机会不总是会在任何时间出现的，但是当它一出现，我就希望多拍到几张。甚至在这一系列照片中，也许只有一张是最好的，因为随着时间变化，动物的表情和位置也在变化。如果你只想要一张照片，那就是它了。在高速模式时，也可以在拍摄第一张后简单的抬起手指停止继续拍摄。也许我还要说明的是，在我看来，在拍摄过程中过分担忧浪费底片其实是很虚假的节约。相对于购买高质量的长焦镜头的花费，以及为了让如此诱人的画面在恰当的光线下出现在你的镜头里，而花费的时间和金钱相比，多拍摄的那几张底片的花费简直算不了什么。现在，处理一张35mm底片的费用粗略算来一共也才40美分。

另一方面，一些摄影者认为只要一直按下快门，一直使用高速过片模式，就可以保证拍摄到每个动作画面的尖锋时刻。这根本是不正确。你还是需要选择在恰当的时刻按下快门。设想一下：我的Nikon F5提供最高每秒8张的速率。如果我使用1/500秒的快门速度，在1秒钟内，我只捕捉到了8/500秒的动作画面，而错过了另外的492/500秒。

如果是几年前，我还会说反光镜锁是一个非常有用的功能。在每一架35毫米单反相机里有一个反光镜，每次曝光时它都要从光路上抬起，使光线能到达底片。也许这个描述有点太简单，实际上每次按下快门时，这个反光镜都要立即翻动。当然了，这个反光镜翻动时敲打五棱镜的动作会产生振动，从而会影响照片的清晰程度。

“反光镜锁”是避免这种影响的一个方法。一旦你通过取景器完成了构图和曝光设置，这个功能可以让你提前抬起反光镜。这时相机里唯一的动作就只有快门幕帘的移动了，而这的动作几乎不会产生振动。在所有的相机上，最容易受振动影响的快门速度在1/8秒到1/15秒之间。在这个速度范围使用长焦距镜头时，例如200mm或更长，镜头在放大了影像的同时，也放大了其他的各种问题。当然，如果你的相机是固定在三脚架上的话，你可以使用反光镜锁，但是当反光镜抬起后，你就不能继续通过镜头观察了。

现在，已经很少有相机提供反光镜锁这个功能了。避免反光镜振动影响的最简单的办法就是在使用长焦距镜头时，避免使用那些易受振动影响的快门速度。如果你这样做了，肯定可以得到更清晰的照片。如果你使用一个50mm的镜头，并且使用了三脚架，那已经没有任何问题了。但是当你使用一个500mm的镜头而且使用1/15秒进行拍摄时，那就是另外一回事了。可以这样理解：如果1/15秒是最容易受振动影响的快门速度，那么当使用1/15秒快门时，胶片在快门打开的全部时间里始终记录的是不清晰的影像。如果你使用一个比1/15秒快几挡或慢几挡的速度，实际上就可以减小振动的影响。例如，使用1秒曝光时，其中有1/15秒是受振动影响的，但是另外14/15秒是不受振动影响的。

如果你的相机碰巧有反光镜锁的功能，那请你尽量使用它吧。使照片不清晰是很容易的，但要使照片绝对清晰是非常困难的。我会在拍摄时尽我所能使照片更清晰，因为我是一个专业工作者，而且要与其他的专业摄影师竞争。尽管有没有反光镜锁不是我选择相机的决定性因素，但我所拥有过的相机都具有反光镜锁，而且在可能的情况下，我都会使用这个功能。如果你的相机没有这个功能，也不用担心。只要在你使用长镜头时注意快门速度就可以了。另一方面，如果你已经有了反光镜锁的功能，你应该做个测试，看看在各种你常用的自动曝光模式下，反光镜锁是如何工作的。也许你需要按下“自动曝光锁”的按钮以保持你的曝光设置不变。当然，在手动曝光模式下使用反光镜锁是最简单的了。

可更换的对焦屏是另一个很有帮助的功能。当前几乎所有的自动对焦相机都提供了一个很合适的对焦屏，通常是一个明亮的、有自动对焦焦点指示的毛玻璃对焦屏。如果你经常拍摄很多风景照片，我建议你使用专为拍摄建筑而设计的对焦屏。这些对焦屏与一般的毛玻璃对焦屏差不多，只是在对焦屏上覆盖着蚀刻的网格。Nikon把这种网格对焦屏叫做“E”对焦屏，Canon叫“D”对焦屏。这种对焦屏的好处是，它提供了参照线，这样你可以保证取景器中的物体确实是在水平线或垂直线上。我非常喜欢这种对焦屏，并且经常用他们作为水平与否的参考，而且我所有的相机机身上都有这种对焦屏。从拍摄风景、野生动物到拍摄微距，我总是使用这种对焦屏景进行拍摄。

最后要提到的是自动对焦。对于通常的自然摄影，这是一个必需的功能吗？以我的观点，它可以单独归为一类，也许可以这样说“是一个可选的功能，但有时候确实又非常有用”。不用自动对焦，可以拍摄出伟大的照片吗？当然可以，自从相机和胶片发明以来，很多摄影师已经这样做到了。自动对焦能帮助你拍出更好的照片吗？有时候是这样，但有时候相反。请阅读后面“自动对焦”一节，那里有更详细的讨论。

无论打算买什么样的相机机身，我都不会在亲手摆动过之前下决定。查阅相机的技术规格可以精确你的选择范围，但是这个相机握在你手里会是什么感觉呢？它是不是有很好的人体工程学设计？它是不是适合你的手，或这说会不会太大或太小？你能方便而快捷的操作所有功能吗？是否可以简便的更换胶卷，打开相机后背取出已拍完胶卷会不会很困难？通过取景器，是否可以比较容易看到所有的对焦屏，同时能看到取景器上显示的所有拍摄信息？把相机放在脸的前面，是否感觉很舒服或是感觉有什么东西会戳到你？使用你的主动眼（拍摄时看取景窗的那只眼睛）是不是可以很容易的使用这个相机拍摄？所有这些问题都应该在你付钱之前找到答案。

可能还要提醒一下，现在许多新款的相机都增加了取景器屈光度调节功能。你可以通过调节取景器的屈光度来调节你通过取景器看到的画面。也许我已经人到中年的缘故，我感觉这是一个非常有用的功能。我发现我的左眼（主动眼）和右眼有一些不同。通过我的Nikon相机的屈光度调整，可以让我的两只眼睛看到的一样。在野外工作很长时间后，当我的眼睛疲劳时，我也经常适当的调整取景器的屈光度。放心，这样做并不会造成斜视。

最后还有一点关于相机功能的建议，所有的相机都会遇到但经常容易被忽视：相机说明书。我经常感到疑惑的是，很多人花钱买了一架昂贵的相机而不愿意花时间去读一下说明书，研究一下如何去操作。几年前我在Denali国家公园拍摄时，一只非常漂亮的公驯鹿站在秋天一片金黄色的苔原上。我在公路上，使用500mm镜头拍摄，同时还有其他几个人也在拍。在这个绝佳的拍摄时刻，有个人跑过来问我是否可以帮助他换个新胶卷，因为他不知道如果操作。对他来说，这不是一学习如何操作相机的恰当时间和地点。

很不幸，这并不是一次孤立的遭遇。在最近一次去Kenya的旅行中，我和旅行队中的一些人谈论了快门速度和光圈f值的一些问题。结束之后，有个人把我叫到一边，请教一些关于他的Canon器材的问题。他有两个崭新的EOS机身，一个600mm/f4镜头，一个300mm/f2.8镜头和一个70-200/f2.8变焦镜头。他说他的Canon相机似乎没有光圈调节功能。当然了，事实上是相机经销商已经把相机设置为光圈优先模式，镜头光圈开到了最大光圈。这个人对是否可以改变他们的相机的光圈一无所知。从我自己的经历来说，我承认相机说明书不是什么很有趣的读物，但是花一点时间仔细熟悉一下还是非常有帮助的。

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:20

三脚架和云台

如果你希望从技术上改进照片的质量，那第一步应该做的就是去买一个做工精良的三脚架，并且在每次拍片时都使用它。毋庸质疑，三脚架是最重要的摄影辅助器材。如果条件容许，专业的自然摄影师在拍摄每一幅照片时都会把他们的相机牢靠的固定在三脚架上。对于成功的野外摄影来说，一个好的三脚架更是非常重要，因而我称三脚架是“必需的”器材，而不是“辅助的”器材。

但不幸的是，现在市场上销售的大多数三脚架，尤其是一些很容易买到的型号，既没有完善的设计也没有很好的质量。这些三脚架的设计对于野外摄影用的相机和快速镜头来说显得太单薄了，对一般人来说也太矮了，而且当需要贴近地面使用时，会变得非常难用。大多数在一般商店里销售的三脚架根本就不适合静态摄影，而是给摄像机用的，而且也不是非常的适合。我一直认为，大多数摄影初学者咒骂三脚架并且讨厌使用他们，这完全是因为他们从来没有机会使用一个好的三脚架。我们经常会在应该使用三脚架的情况下进行手持拍摄，而实际上，又有多少时候真的是绝对不需要使用三脚架呢？我觉得是因为这些人缺少一个既坚固又易于使用的三脚架。

我曾经碰到一些人向我抱怨，他们不能方便的实现手持长时间曝光。可以进行一个测试。使用一个100m的镜头和慢速的反转片对一个有锐利轮廓的物体（可以是一个饼干盒子或其他类似的东西）拍摄一系列的照片。在每个快门速度下拍四张，从1/1000秒开始，一直到1/4秒。冲洗这些底片，然后用质量好一点的灯箱和观片器检验拍摄的结果。（如果你没有观片器，可以把你的50mm标准镜头从机身上取下来，把光圈开到最大，从镜头尾部透过镜头观看底片。不用使用幻灯机，通过幻灯机可能会得到稍微模糊的结果，因为幻灯的质量是由幻灯机镜头的光学素质决定的。我有点怀疑你的幻灯机镜头是否能比标准镜头的光学素质更好。）从这个测试你就会发现，虽然手持拍摄是简单易行的，但这样做很难得到清晰锐利的影像。这样说并不是意味着不锐利就必然是不好的。也许你是希望得到一张柔焦照片。在这种情况下，你可以使用手持方式和慢的快门速度拍摄。但对于此外的其他类型拍摄，我们都需要对拍摄进行控制。

在不考虑快门速度的情况下，你能在任何时候都得到绝对清晰的照片吗？摄影圈里有一条传统的大拇指规则，它说如果使用手持拍摄并想得到相对清晰的照片，你需要让快门速度和使用的镜头的焦距相等。例如，如果你相机上装的是50mm镜头，为了得到清晰的照片你必须把快门速度设置为1/50秒或更快的速度。使用一个100mm的镜头，你需要至少1/100秒的快门速度。同样200mm需要1/200秒，300mm需要1/300秒，等等。（对与变焦镜头，随着焦距的增加，也必须增加快门速度。）

从这里我们可以得到的结论是，如果使用手持拍摄会有很多限制：你不得不在明亮的光线下拍摄，或使用大光圈，或使用快速的底片、或者只使用短焦距的镜头，或是这些条件的组合。如果光线不好，在早晨或黄昏手持拍摄，你会得到一些柔焦照片；如果只使用短焦镜头，你将失去一些创作机会；大光圈会导致比较浅的景深；而快速底片会增加成像的颗粒。为什么不使用三脚架来消除这些限制呢？毕竟，在把相机固定在三脚架上后，你仍然可以使用大光圈、快速胶片或在阳光下拍摄。但此时，你可以对这些条件进行任意挑选，而不是“必须”这样那样。

初学摄影的人总是要求三脚架既重量轻又坚固。在我看来，这是互相矛盾的两个要求，很简单，没有这样的东西。一个非常轻便的三脚架肯定会被风吹倒，而且它的坚固性肯定不能满足35mm相机拍摄时的需要。请记住一点，35mm底片只有大约1*1.5英寸大小，把这么小的底片放大成相片或用幻灯机进行投影，这也意味着同时放大了底片上影像的缺陷。另外，我们所使用的镜头焦距也会放大这些不清晰带来的问题。因为当你使用一个更长焦距的镜头时，你其实也放大了小幅底片上的所有的问题。相对于普通的50mm镜头，100mm镜头具有两倍的光学能力。这也意味着100mm镜头可以把那些由于运动、振动、对焦失误或拙劣摄影技术所造成的问题和影响也同时放大一倍。对于200mm镜头，例如80-200mm变焦镜头的远端，这个放大效果是四倍。因此，为了得到和50mm镜头一样效果照片，你必须付出四倍的认真、四倍的精确度、让相机有四倍的稳定性。当使用500mm镜头时，你需要的是10倍的付出。对图像要求越高，越需要坚如磐石的三脚架。

我听到过不止一次，有人说能够把振动减低到最小的三脚架是那些木头架子。让我们看个例子来推翻这个说法。我们来想一下：为什么大提琴、中提琴、小提琴、吉他、琵琶等弦乐乐器都是用木头做的？因为它们需要共鸣。对了，木头也会振动。实际上，木头只是比金属在使用上有一些便利的地方，例如在温度低的时候，它不会像金属那么冰冷，方便手握持。但是，用木头做的三脚架和金属三脚架相比并没有多大的异同。

无论用什么材料制造，最稳定的三脚架是那些管脚有最少节数的三脚架。三脚架上每一个连接位置都是潜在的脆弱环节，当你在野味工作时，这些环节就是潜在的问题来源。在现实生活中，对三脚架的选择无非是选择三节管脚（每条腿上有两个锁定装置）还是选择四节管脚（每条腿上有三个锁定装置）的三脚架。节数越少，展开和收起三脚架的速度就越快。最末一节（最底下一节）管脚的直径越细，稳定性就越差。对于四节的三脚架，第四节管脚是最容易出问题的。

可以在三脚架上固定一个带长焦镜头的相机来测试三脚架稳定性，例如使用400mm的镜头。把三脚架的腿都伸展到最大长度并固定好每节的锁定装置。并且对近处的线条分明的物体进行对焦。现在，一边通过相机的取景器查看焦点，一边用手轻轻敲打三脚架的腿，然后再轻轻敲打镜头的前部。如果此时你看到取景器里的图像在跳动，那就要换一个三脚架了。如果条件容许，可以使用一点高科技来做这个测试，在镜头上绑一个激光点光源，观察在轻轻敲打三脚架时，点光源的跳动情况。

把三脚架的中柱也完全升起，再重新做这个测试。你会发现，你把中柱升的越高，三脚架的稳定性变得越差。无论在什么条件下，三脚架的稳定性总是在不升起中柱时表现最好。如果可能，我都会避免升起中柱，哪怕是使用广角镜头。升中柱而不是伸长管腿是个很容易使照片失去锐利画面的方法。如果这样做，你其实不是在使用一个三脚架，而是在使用一个有三条腿支撑的独脚架。我用的三脚架实际上根本就没有中柱，我也根本不需要这个功能。

你要确保你的三脚架的高度是足够高的。当三脚架的腿完全伸展开时，相机至少应该比你眼睛的高度稍微高一点点。如果整天都使用一个比较矮的三脚架，你就不得不弯腰驼背的工作，这可不是轻松的活儿。另外你会发现，在器材店里看似很高的三脚架，放到野外后会感觉变矮了。如果你是在一块不平的地方拍摄，例如在小山头的一侧，你会发现三脚架的一条腿不得不比你站的位置低。实际上，这无形中就缩短了三脚架的高度。让三脚架变短是很容易的，但让它变长就不那么简单了。

如果想让三脚架贴近地面，那就是另外一回事了。几乎很少有三脚架提供类似的功能。我曾经不止一次看到三脚架厂商宣传“中柱倒置”的广告，不过这种工作方式其实是个很复杂的方法。设想一下，相机是倒置的，对相机的控制也是倒置的，你的头和肩膀不得不夹在三脚架的三条腿之间，而你的镜头必须和其中一条腿向背。在这种姿势下，长镜头怎么工作呢？因为稍微移动镜头，就可能把三脚架的腿拍进画面。估计是不大可能，这也许就是为什么那些广告从来没有展示摄影师是如何用那种方式工作的原因。但是，你有时候确实需要在很低的位置拍摄。许多主题，例如野花、蘑菇，这些都只能在贴近地面的高度才能拍摄到。而且，对于这些题材，你只需要变换一个角度，就能拍摄出与众不同的照片。尽管如此，大多数照片都是在离地面5英尺（大概1.5米，译注）以上的高度拍摄的，大概相当于人眼的高度。如果三脚架可以满足要求，我们也可以很方便的跪下来拍摄。

这里是一些我推荐可用于野外摄影的三脚架。这些是做工很好的型号，而且使用灵活、很坚固，既适合高姿势拍摄，也适合低姿势拍摄。

. Gitzo G-1340和G-1410 法国制造，Gitzo三脚架都是设计很精良，稳定性很好，而且可以长期使用的可信赖的产品。这两个型号都没有提供中柱，但是如果你愿意，你可以自己配一个。它们都是坚固的铝制三脚架，而且有规格比较大的锁定环（Gitzo叫它“wing lock-offs”），它们很好用，即使你是戴着手套也一样方便。G-1340是我工作的标准装备，如果我只能带一个三脚架，那我肯定是带它。G-1410比较大一点，是G-1340的增高版本。不包括云台，G-1410重8.5磅（1磅=0.454公斤），G1340大概6磅重。我自己用的是比较老的340和410，它们和现在的G-1340和G-1410其实是一样的。当我用我的最长的镜头（500mm）拍摄时，如果我使用410，照片肯定会比使用340更锐利。这是绝对真实的，尤其是我在使用增距镜和慢速快门的时候，更是如此。这两个脚架都可以把三条腿完全张开在一个平面上，这样你就可以贴近地面工作了。

. Gitzo G1348和G1548 在过去几年里，Gitzo推出了一系列脚架腿是由碳纤维制造的三脚架。这两个是四节结构，没有中柱的型号。G-1348只有4又5/8磅重，绝对是我推荐的脚架中最轻的一款。（Gitzo最轻的一款是G1228，它轻到几乎很小的微风都能把它吹跑。它也是四节结构，最后一节腿有非常小的直径。这可能是唯一款我不推荐使用的Gitzo脚架。）G-1548的重量是6又3/4磅，也是四节结构。因为它管脚的直径比较大，所以也是非常稳固的。

碳纤维脚架的唯一问题是价格比较贵。例如，我最近向纽约的邮寄商店询问报价时，一个Gitzo 410只要340美元，而相同的1548要895美元，相差550美元。它们的重量相差2.125磅，也就是说对于碳纤维版本的脚架，你要为每磅重量多付258.82美元。如果你拿报价800美元的1348和卖298美元的G1340比较，你会发现为了减轻1又3/8磅重量，你要多付502美元，也就是每磅要付365美元。所以只有你自己才能回答：多付额外的钱来减轻重量是否值得？

其实，Gitzo的产品一直都很贵，但随着他们一直在生产，所以价格还是在逐年下降的。我仍然在使用一个我在1977年买的Gitzo脚架。我已经把我使用的相机和镜头都升级到最新的型号了，胶卷也是，但我仍然在使用那个脚架。这本书里所有插图照片都是用使用三脚架拍摄的，而且都是使用Gitzo拍摄的。说这些让我有点尴尬，不过现在我已经有四个不同尺寸的Gitzo脚架了。

另外，这里我想给一点使用Gitzo脚架的提示。管脚的锁定是螺扣锁，有时候会有一点难用。如果你从最末一节开始展开脚架，有时候会因为上一节的锁的关系，无法展开。解决的办法是，每次展开时都是从最上面的一节开始，这样下面的管脚也已经松开了。

如果你想要便宜一点的三脚架，可以考虑铝制的Manfrotto 3021或它的黑色版本3221。在美国，你可以通过Bogen买到，价格在100到135美元之间。当然这些脚架的质量不能和Gitzo相比，但在比较便宜的脚架里，它们是最好的选择。它们重5又3/4磅，不比G1340轻多少，而且如果你使用长镜头，他们相对于Gitzo脚架稳定性会差一些。在我看来，3021/3221的主要缺点是，如果你身高有5英尺10英寸或更高，或者在不平坦的地方拍摄，它们就显得太矮了。

云台

每一个三脚架都必须有一个云台，这是无可置疑的。你可以为你的脚架配一个三维云台，也可以是一个球型云台。尽管在操作上，这两类云台会有一些差别，但选择使用哪一类云台其实是个很个性化的选择。在你购买任何云台前，我强烈建议你带着你的器材去一家产品种类丰富的商店去试用有一下，以确定你究竟喜欢哪类云台。你还应该询问一下其他野外摄影师的意见，哪些是他们喜欢的，哪些是他们不喜欢的，如果可能最好试用一下他们的三脚架。

三维云台可以在每个角度提供很精确的调整。向前或者向后倾斜，向左或者向右倾斜，或者是旋转，所有这三个方向都是由独立的控制机构实现的。在某一个方向上对构图进行调整，不会影响到其他方向的设置，这对有计划的风光摄影或微距摄影是很有帮助的。不过，你不得不在三个方向控制上分别松松紧紧才能完成操作。你为精确付出的代价就是操作的速度和时间。

我看到许多摄影师在使用三维云台时没有正确安装他们的相机。几乎所有的三维云台被设计成当需要竖拍时，相机是往左边倒。如果云台有方向控制的手柄，大多数的设计都是这样的，有一个手柄应该是指向你的身体的方向，而其他两个指向各自的方向。把云台上的相机朝向正确的方向，这样你就可以在相机是竖拍状态时也可以调整相机。否则，你在每次想改变竖拍的位置时都要先松开锁定相机的螺丝。

球型云台通常被称为“球台”，它只有一个圆丘来控制在所有方向的移动。当松开时，球台上的球头可以在所有方向自由移动。这种便捷而快速的操作方式非常适合普通的摄影，尤其对动态摄影是必须的。你可以左右移动、倾斜、凭直觉调整水平，而且是同时进行。很巧妙，不是吗！

最好的球台，也是我唯一推荐的一种，是那种有张力控制的球台，它可以调节球头在移动时摩擦力的大小。然而，我很少看到这些球台会提供一份如何使用张力控制的说明。下面是操作步骤：首先，把圆丘的锁定打开，同时把张力控制也完全松开，通常张力控制是个小的螺丝或旋钮。然后把相机和镜头固定到球台上，然后一边上下左右的移动相机，同时慢慢的拧紧圆丘的锁定。当你觉得“嘿，现在的摩擦力挺合适”的时候，现在暂时停止拧紧圆丘的锁定。现在拧紧张力控制，直到拧不动为止，注意不要刻意使劲拧死，只要手指感觉拧不动就行了。现在开始，不要再碰张力控制的螺丝了。当你继续拧紧圆丘的锁定时，实际上是在继续拧紧张力控制，但这你不是想做的。你现在已经设置了足够的摩擦力了，所以现在不要去管他了。只有在你想重新设置摩擦力大小的时候，再按上面的步骤重来一遍，例如当你换了一个更大的长焦镜头的时候。

球台相对于三维云台有一个明显的优点，你可以让你的相机在竖拍时可以倒向左边也可以倒向右边。你应该几乎总是用一个方式工作，不是倒向左边就是右边，这取决与你认为哪个是正确的和舒服的。然而，如果你需要，你也可以改变方向。

球台的一个产品分支是“动作手柄球台”或“手枪手柄球台”。它们在相机平台下有个手柄，在手柄最下面有一个非常小的球头。你可以握紧手柄，然后旋转云台到你希望的方向，然后松开手柄，它就固定住了。如果你是一个严肃的摄影师，请避免使用这类云台。因为那个很小的球头，它们不能提供稳固的支撑。另外，所有的重量都在悬臂（手柄）上，当相机在竖拍位置时，会导致所有重量偏离三脚架的轴线几英寸。不论何时，你都应该尽最大可能让相机和镜头的重量正好落在三脚架的轴线上。换句话说，这些带手柄的球台是极容易导致振动产生的。离它们远一点为好。

无论你喜欢三维云台还是球型云台，我都建议你给云台配置一个合适的快装系统。它包括一块固定在机身或镜头的三脚架锁孔上的快装板，和一个固定在三脚架云台上和快装板配套的卡槽。广泛使用的快装系统只有两种，Manfrotto的Bogen系统和由另外几家厂商生产的Arca-Swiss设计的快装系统。Bogen版本使用一个大型的六角型快装板，可以放进一个固定开口的空腔里，而Arca-Swiss的版本使用一个长的楔形快装板，可以划入一个末端开口的卡槽中。无论你的个人的选择是什么，我都强烈建议你选择Arca-Swiss的系统。Arca-Siwss的快装系统比较昂贵，不过非常坚固而且设计完善。虽然两个快装系统都能很好的工作，但相比而言，Manfrotto好比雪福莱，而Arca-Swiss就是卡迪拉克。无论使用哪个快装系统，你都需要有一个快装板装在机身或镜头上。然而，如果你只有一块快装板，你就不得不把快装板在你的器材间换来换去，这时你其实并不是在使用“快装”系统，而是正在使用“慢装”系统。

针对三脚架球台，我给出如下建议：

三维云台：
. Bogen 3047，3049，或3028（非常轻的型号） 3047是一整套的Bogen快装系统，而且价格合理。如果你想使用Arca-Swiss类型的卡槽，那就应该考虑使用3049；它是基于3047的设计，不过没有内置Bogen快装系统。尽管我不建议你使用轻型云台，不过如果你必须要用，那最坚固的一个就是3028了。增加一个Arca-Swiss类型的卡槽会更方便。

球台：
. Kirk BH-1 这是一个实心的球头整合一个Arca-Swiss卡槽。它同时提供一块快装板。我个人认为，这是现在市场上所有球台里最好的产品。它已经成为我最常使用的云台。

. Graf Studioball QR 一个结实而重的球头。很多年来，这是我的标准球台。Graf一直在不断改进卡槽的设计。虽然它看上去具有像标准的Arca-swiss一样的卡槽，但实际上现在的Graf卡槽只能使用它自己的聚合物快装板。你可以使用Kirk的卡槽或Really Right的产品（下面会提到）替代它，或者干脆避免使用Graf球台。

. Foba QR 很贵但很坚固的球台。它使用一个控制杆而不是旋钮来锁紧。它也有Arca-Swiss快装系统。

. Arca-Swiss B1 这是一个昂贵但高精密度的球台，很显然，它使用Arca-Swiss卡槽。这个球台在市场上有很多版本，包括一个没有Arca-Swiss卡槽的版本（你不需要这个），一个不能全角度转动的版本（你也不需要这个），和一个大型版本B1G（你同样不需要这个）。还有一个B2球台，它看上去像是一个球型云台，但实际上它是一个具有球型设计的三维云台。你只需要买标准的具有Arca卡槽的B1云台就够了。

有一些摄影师抱怨关于B1的问题，有时尽管已经扭松了锁紧旋钮，B1的球头还会被非常紧的“锁死”或“冻结”住。在这种情况下，修复的方法是，顺时针拧紧锁紧旋钮大概1/8英寸，这样可以释放内部的阻塞机制。这个动作可能需要很大的力。我在野外曾经看到过好几个摄影师遇到此类问题，而且这个问题经常会在最糟糕的时刻发生。这也是我更倾向去买Kirk球台的原因之一。

如果你有了一个Arca-Swiss快装系统的云台，你很显然还要为机身买一块配合卡槽的快装板。不要在Arca-Swiss、Graf或Foba提供的所谓“通用”快装板上浪费金钱，去买那些专门为特定型号相机或镜头生产的快装板。这些快装板可能会贵一点，不过这会减少由于通用快装板不匹配而引起的其他花费。有两个厂商提供这类产品：

Kirk Enterprises
333 Hoosier Drive
Angola, IN 46703-9336
Phone: (800) 626-5074
Fax: (219) 665-9433
http://www.kirkphoto.com

Really Right Stuff
P.O.Box 6531
Los Osos, CA 93412
Phone: (805) 538-6321
Fax: (805) 528-7964
http://www.reallyrightstuff.com

这两家厂商都提供和市面上各类相机和镜头匹配的快装板。所有的快装板都是经过优化设计的，配合防扭曲设计的机械螺杆。同时他们还提供其他的产品，包括单独的Arca-Swiss卡槽，可以用于你已有的云台。我建议你先查询一下他们的产品目录。

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:20

底片

底片就是摄影者用光线做画的画布。你最终如何来完成一个作品，不仅依赖快门速度和光圈大小，很大程度上还依赖于你使用什么底片。如果已经解决了如何选购高质量的摄影器材的难题，那你就该考虑一下购买什么样的高质量的底片并寻找高质量的冲洗店冲洗这些胶片了。

底片对光线的敏感度是用ISO数值表示的，通常称之为“底片速度”。ISO比较小的底片被称为“慢速”底片，因为需要更多的光线才能在底片上记录影像。而ISO比较大的底片称为“快速”底片，因为它们需要比较少的光线就可以成像。如今，我们通常把ISO低于100的底片看作是慢速底片，在100到200之间是中速底片，快速底片是那些ISO大于200的底片。慢速底片包括Kodachrome 25和64（ISO分别是25和64）和Fuji Velvia（ISO 50）。中速底片有一系列的Ektachromes：100S、100SW、100VS，还有Fuji的Provia F、Sensia II和Astia。所有这些都是ISO 100的底片。快速底片有Fuji的Provia 400和Kodak的Ektachrome 400。Kodak和Fuji还都生产一些超高速的底片，例如ISO1600的底片。

像摄影理论里其他的参数一样，底片速度也是按挡位增加的。对每一个ISO数值的加倍或减半表示底片更快还是更慢了一挡。例如，让我们从ISO 25的底片开始，加倍到ISO 50是增加一挡，再加倍到ISO 100是增加另一挡，ISO 200也同样又增加一挡。

我强烈建议你在光照条件容许的情况下，使用尽可能慢速的幻灯片（通常也称为“反转片”）底片。请记住一条原则，底片的速度越慢，成像越锐利、颗粒度越小。我并不是建议你使用市面上速度最慢的底片，事实上通常你只需要用一种底片。使用针对你的工作环境最好的底片就可以了。

有很多理由使我们使用幻灯片而不是负片，但其中最最重要的一条理由是：幻灯片能够给你展示你拍摄的真实结果。当你在看一张你拍摄的实际的幻灯片的时候，你看到的拍摄结果是显而易见的。你可以马上分辨出你的拍摄是成功的还是失败的。只要仔细看一眼，你就可以衡量曝光水平、色彩平衡、对焦准确程度以及其他的问题。而当我看一张负片的时候，我根本无法看出什么，仅仅是一些无意义的橙色的斑点罢了。而且，在负片底片和洗印出的照片之间没有任何直接的联系。你不能通过检查洗印出的照片来评估你的摄影技术，除非你是个暗房工人，并且自己完成整个冲印过程。洗印照片的工作通常是机器自动完成的，并且根据所谓的“正常”情况进行了一些调整，但是谁敢说机器的校准和修改是正确的呢？你照片上的失焦和偏色到底是你拍摄失误造成的呢，还是由机器的问题造成的？请坚持使用幻灯片来学习摄影，然后再在你需要的时候使用负片。你要清楚的是，用幻灯片洗印出照片并不是一件很难的事情，而相反的过程是不存在的。在我写这本书的时候，慢速细颗粒度的彩色幻灯片仍然是提供给出版业的照片的标准。更极端的，几乎没有自然风景照片是用幻灯片之外的底片拍摄的，出版社通常都不接收负片或数码照片。所以请坚持使用幻灯片。

如果你还没有选定你的标准底片，那你应该先做一些测试来确定需要哪些底片的特性。根据你选择的范围，每种底片都买几卷（一般来说，对于一个完整的测试，一个胶卷显然是不够的），然后进行一对一的对比拍摄测试，在相同的光线下，最好是相同的镜头、相同的构图，在一个机身上装一种胶卷，另一个机身上装另一种。注意，在拍摄所有照片的时候都应该使用三脚架，这样可以尽量排除因为振动造成的影响。应该在不同的光线下拍摄同样的照片以测试这种底片对高对比度和低对比度情况的下的控制能力，例如明亮的太阳光、接近晚上的侧光、严重的阴天等等。并且拍摄一些非常快的快门和非常慢的快门速度的照片。拍摄不同颜色的物体，尤其是要拍摄黑色的、自然灰的和白色的物体。

然后，如果可能，在同一家冲洗店处理所有的底片。去你能找到的最好的冲洗店，因为任何底片的质量都没有如何更好的冲洗它们更重要。当你取回来这些底片后，把他们摊开放在灯箱上，使用4倍或8倍的观片器（loupe）挑出你喜欢的照片。比较这些照片的色彩表现、颗粒是否细腻、以及反差的表现。这时候，你应该可以把注意力放在一两种你比较喜欢的底片型号上了。仔细研究它们的特性，以便你能够在野外自如控制它们的表现。

反转片可以分为必须用机器处理的Kodachrome和更常见的使用E6工艺的底片，例如Ektachrome、Fijichrome、和Agfachrome。Kodachrome必须要送到那些有特殊处理设备的冲洗店才能冲洗，而E6底片一般在各地的冲洗店都可以冲洗，甚至在你家厨房的洗碗盆里也可以洗出来。但是，我强烈建议你不要考虑自己冲洗，因为精确的时间和温度控制对保证底片的色彩平衡和一致性起着非常重要的作用。严格的“质量控制”是一家好的冲洗店向你收取更多费用的主要原因。当你发现洗出来的白色物体不够白的时候，先想一下是不是冲洗过程的问题，然后再怀疑胶片。先换一家冲洗店试试。

如果在理想的存放条件下（黑暗条件下，温度40华氏度，相对湿度40%），任何Kodachrome彩色底片的成像都可以保存非常长的时间而不会有明显的褪色现象。当把反转片暴露在光线下时，例如经常用幻灯机放幻灯，那么E6底片会比Kodachrome底片保存更长时间。事实上，我并不太关心所谓的“存档”问题，因为现在我可以将所有底片通过扫描转换为电子档案方式存储。再说，当我回首看我以前的作品的时候，我会为它们的质量感到吃惊。如果这就是我要保存的，那我扔掉了什么呢？我相信你和我都在不断的改进我们自己的摄影技术，而不是相反的过程。如果十年后，当我们看现在的照片而感叹说“我曾经是一个很好的摄影师”，我觉得这是一件很可怕的事情。

现在，让我们给好的底片下一个定义：它首先应该是你喜欢的，而且是可以获得的，而且是你买得起的。但是，对于特定的一种底片，你喜欢它什么呢？首先，它们的颜色表现不同。不同的底片对色彩的表现都不尽相同。当你面对底片的时候，没有那种叫做“红色”的东西，而只有Kodachrome红、Extachrome红、和Fujichrome红，而他们又可以细分成Ektachrome 100S红、Ektachrome 100SW红、Ektachrome VS红，等等。寻找那些色彩表现适合你的感觉的底片。另外，还要考虑锐利度、解像力、颗粒度和反差控制能力。一种底片是如何表现细节的？阴影的表现如何？也许今天你最终的目的只是把底片洗印成照片，但你有没有计划使用幻灯机观看、或送去出版刊物、或者扫描进电脑？这些都需要你仔细选择合适的底片。

另外，还有两个很重要的选择标准。这种底片是不是很容易买到？我们经常需要到处旅行，尤其是自然摄影师，他们很希望企鹅和狮子都能在国家公园里集中起来，但这是不可能的。因此我总是尽量使用可以在当地补充的底片。成本是另一个需要考虑的问题。每卷10美元的底片真的能比每卷5美元的底片拍出更好的图像吗？我会很小心黑市上的底片，因为你不知道它们是怎么生产的。毕竟相对于镜头、相机、旅途费用等拍摄过程中必须的花费，底片的费用是很小的一部分。

我经常被问到，什么底片能够拍摄出最“真实”的画面，好像“真实”的底片就是最好的底片。事实上，没有一种底片能够拍摄出和我们眼睛看到的景象完全一致的画面，无论是色彩还是反差。但对我来说，它们的表现已经足够好了。如果我真的需要真实，那我就不会选择去摄影，而只需要走出门外去体验真正的现实生活。摄影只是一个手段，通过这个手段，我们可以把无序混乱的世界通过镜头、透视、构图和底片变得有条理。照片是需要我们拍摄的，“真实”是需要我们去体验的。如果真实的颜色是选择底片的标准，那我们又该把黑白底片放在什么位置呢？如果真实的颜色是选择伟大照片的标准，那我们要怎么去评价安赛尔.亚当斯呢？

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:20

底片增感

在野外拍摄的时候，有时你会因为需要使用某一挡快门或光圈而需要更快速的底片。如果你身边没有更快速度的底片，那最好的解决办法就是“增感”你的底片。

增感是指故意使底片欠曝的过程，然后在底片冲洗的时候通过改变底片处理的时间来进行补偿。例如，我们假设你正在用ISO 100的底片拍摄白尾鹿。你正在用1/60秒拍摄。光圈已经开到最大，但因为你使用的是400mm的镜头，鹿正在跑来跑去的吃草，所以你担心这样会影响照片的清晰度。你不得不使用更快速度的快门，但你身边又没有合适的底片。

现在可以这样做。首先，你需要重新设置相机的ISO设置。你不能使用DX自动设置ISO的相机，因为现在需要可以任意改变ISO设置的相机。如果你打算把ISO设置增加1挡，那你同时也可以得到更快1挡的快门速度。把相机的ISO设置为200，因为底片的速度也是按挡位工作的。现在你就得到了速度更快1挡的底片了。

很显然，你不能在拍摄一个胶卷的中途改变ISO设置。你必须使用你设置的ISO值拍摄整卷底片，否则有一部分底片会比其他的过曝。另外，当你拍摄完这卷底片后（注意，你使用了新的底片速度设置），要确保你在取出胶卷的时候就做了记号。这也是我为什么总是会带着一支不可擦除的记号笔的原因。你必须能够在把胶卷交给冲洗店时分辨出它们。只要在胶卷盒上简单写上“PUSH”或“+1”或“以200拍摄”就可以了。

当你把底片送去冲洗的时候，你必须告诉冲洗店你做了什么。把增感的底片和其他的分开，并告诉他们你是用什么底片速度拍摄的。冲洗店就会使用“迫冲”的方式冲洗你的底片，当然他们会收取额外的冲洗费用。冲洗底片的化学过程都需要特定的时间和温度，冲洗店会根据你使用的增感速度对底片的处理过程进行一些调整。

当然了，哪里都没有免费的午餐。如果能够以任意想要的底片速度拍摄，而冲洗过程都一样，那是再好不过的了。然而，那是不可能的。只要你进行了底片增感，你就不得不改变正常的冲洗过程，你也必须为此同时付出金钱上的和影像质量上的代价。所有的增感过程都会增加底片的反差，并且在一定程度上增加了颗粒度，同时对于不同型号的底片，可能会有一定的颜色失真。所有这些影响都和增感了几挡有关。

你不必非要像我们的例子里那样只增感一挡，你可以“增感”底片最大增加3挡。不过，事先的警告是，如果你增感不止一挡，就必须忍受更差的成像质量。当然了，你也没必要每次都增感一个整挡位。很多专业的冲洗店可以很精确的控制冲洗过程，来反映1/3挡的底片速度变化。因此，如果需要的话，你可以增感1 1/2挡、1/2挡或2 2/3挡等等。

使用E6工艺的底片，包括Ektachrome和Fujichrome都是经常用来增感的底片。如果需要，Kodachrome系列的底片也可以进行增感，但是只有很少的冲洗店提供类似的服务。在写这本书的时候，市场上至少有一种底片是专门为增感而生产的，就是Fuji的MS100/1000底片。MS代表“多种速度”（multi-speed），数字表示容许增感的底片速度范围。你使用这个小胶卷做了什么，就不得不向冲洗点支付额外的费用。还要提到的是，一般来说，增感的挡位越多，支付给冲洗店的额外费用就越高。除开这种Fuji底片之外，如果不是绝对必要，我建议把增感的最大范围设定在1挡。当然，如果你发现猫王又在你家楼下的快餐店里出现了，而你又不得不增感4挡才能拍摄，那就别考虑那么多了。这种情况下，有拍下照片总是比没有拍要强百倍。

许多专业摄影师都经常增感底片。我认识的几个拍鸟和野生动物的高手一直都是把Velvia增感1挡使用。Kodak的E100S和E100SW也经常被增感到200使用，而Ektachrome 200经常被增感到ISO400来用。我经常听到一些摄影师说，相对于正常底片速度，他们更喜欢Kodak底片增感后的效果。我的建议是：自己做个测试。在光线不变的条件下，使用两个胶卷，用同一个镜头拍摄相同的素材，但是对其中一卷进行增感。然后一起冲洗这两个胶卷，通过幻灯挑选你喜欢的那个。同样，也可以比较增感后的底片和速度比较快的底片的差别。例如，把E100S增感到200，和Ektachrome 200进行比较。在所有这些测试中，要注意确保被拍摄素材具有多种颜色，这样对比的结果才是最好的。

一旦你不使用底片增感了，记住把相机的ISO值调回正确的设置。另外，与增感相对的方法叫底片“降感”。原理和增感相同，只不过方向相反。事实上，真正需要底片降感的时候只有一个，就是因为意外操作导致一卷底片使用了错误的ISO拍摄的时候。当你从相机取出Ektachrome 200的时候，忽然发现在拍摄时相机设置的底片速度是ISO100。天啊，你的整卷都曝光过度了1挡！给这卷做个记号，然后在冲洗的时候告诉冲洗店发生了什么。同样的，成像质量会受影响，而你也必须多支付额外的冲洗费用，但至少你保住了这些照片。

不要忘记立即给增感或降感的胶卷做记号。当你掏出一堆没有记号的胶卷，而里面混有底片增感过的胶卷时，肯定有种十分失落的感觉。哪个是哪个呢？如果你确实想尽可能的挽救你的底片。先把你怀疑可能增感的底片挑出来，然后要求冲洗店给它们做“取样测试”。冲洗店会从每个胶卷上剪下几寸底片，按正常过程冲洗这些底片，然后分析冲洗的结果。通过这个方法，他们会找到哪些胶卷需要进行迫冲处理。这样，你损失了每个胶卷的前几张底片，但是挽救了其余的。所以，最好的解决办法是随时带着记号笔并在每个胶卷上做记号！

作者: Snowpine 时间: 2007-3-22 18:21

特殊的装备

有一些装备会令野外拍摄更加便利。不过这些都是非常专业的设备，所以也是费用比较昂贵的，不过每一种设备都可以在野外拍摄时帮你解决特定的问题。让我们来看看如何使用这些装备。

“L”型支架

设想一下，不论使用球型云台还是三维云台，当你的相机安装在三脚架上时，这时需要竖拍，会发生什么？当你把相机在云台上翻向一边的时候，镜头的光学位置实际上也跟着改变了。如果你使用诸如Nikon F5或Canon EOS-1这样的相机，你的这个动作会使镜头向左移动大约4英寸，同时降低了5到6英寸。因此，本来很高的三脚架变矮了。另外，整个相机和镜头的重量现在都偏向一边，这对轻型三脚架来说是个潜在的隐患。当然，如果你的镜头上有三脚架套环，你就可以一直这样用。因为如果是使用镜头的三脚架套环固定，那竖拍的时候就不需要翻转云台。

但是决大多数焦距比较短的镜头，甚至一些70-300mm的变焦镜头都没有三脚架套环，所以你别无选择的需要翻转云台。这是没有选择的事情，除非你的云台上使用的是一种Arca-Swiss设计的快装系统。至少有三家公司生产这种我们称之为“L”型支架的东西。它们其实是“L”型的Arca-Swiss快装板，它们可以替换或固定在你原来的快装板上。“L”型快装板的一边紧贴相机底面，另一边贴紧相机的左手边。当需要竖拍的时候，相机可以像往常一样固定在云台上，而不需要翻转云台。当拍摄竖幅照片的时候，先松开快装卡锁，取下相机，然后把相机改为竖直方向，再重新固定就可以了。这时镜头的轴向几乎没有改变，三脚架还是保持着原来的高度，相机和镜头的重量也还是落在三脚架的轴向上而不影响稳定性，一切都几乎和原来一样。

相机应该固定在准确位置，千万不要忽视这个因素，有时候这是你的照片成功与否的关键。假设你正在接近地面拍摄盛开的鲜花，并且非常小心的固定了相机的位置以避免背景中包含进一些太明亮的东西。如果这时候翻转云台进行竖拍，你就需要重新调整相机的位置以拍摄到和先前一样的画面。这意味着要把三脚架向右移动几英寸，再把三脚架升高几英寸。即使在室内拍摄，这个过程也不轻松，更不要说在野外了。这时就应该使用“L”型支架来解决这个问题。

还有第三个用途，虽然我只使用过一两次，不过还是很值得讨论一下的。如果你需要尽最大可能的接近地面拍摄，这时要怎么做？即使你使用Gitzo或Manfrotto三脚架，还是会有几英寸的高度，因为你要把云台的高度也考虑进去。这时可以这样做，把相机按竖拍的方式固定在“L”支架上，然后翻转云台（你这时应该让相机向右翻转，这样相机翻转到球头的右手边）。这时你的相机就已经达到最低的位置了。实际上，你可以通过松开快装卡锁使相机还可以向下划动一到两英寸。这样做了之后，你的相机底部，其实应该是“L”支架的底部，应该已经非常接近地面了。这确实可称为一次“低水平”的摄影！

我现在已经迷恋于使用“L”型支架了，我的每一个相机基本上都随时安装着一个“L”支架。如果你是个专门拍摄鸟类或脯乳动物的摄影师，或是那些经常使用长焦镜头的人，你可能不需要太关注这种特别的支架。因为你使用的镜头上已经有了三脚架套环，所以已经可以任意的横竖翻转了。如果你是个什么主题都拍的人，就像我一样去拍摄从大山到蚊子的任何东西，那最好准备一个“L”支架。生产“L”支架的厂商有Really Right Stuff和Kirk Enterprises（地址可以在讨论三脚架那一节找到）。也可以从第三家厂商买到“L”支架：

Photo-Options
533 Garden Street
Kelso, WA 98626
Phone: (800) 367-4686

Kirk车窗支架

如果你需要从汽车里进行拍摄（相关讨论见“隐藏自己”一节），那么如何支撑你的长焦镜头是必须要考虑的问题。有一些照片可以通过把镜头架在叠起的毛巾或夹克外套上进行拍摄，不过这种方法已经逐渐过时了。我听到过有一些摄影师将三脚架横跨在车内的司机座位上，我也试图这样做过，但我发现这个方法很难控制。最简单也是最安全的方法是使用一个可拆卸的车窗支架。市面上有很多个型号可供选择，但我更倾向于Krik生产的重型的型号。它可以卡在放低的车窗玻璃上，一个带角度的支撑板可以抵住车门。

首先，你需要把一个三脚架的云台固定在上面，如果你愿意，可以使用一般的球型云台。放低车窗玻璃，只留几个英寸高的玻璃露在外面。把支架的车窗卡锁卡在玻璃上，但不要太紧。让支撑支架的支柱在车门内，但是也先不要锁紧。慢慢的放低车窗玻璃，直到支柱可以接触到车门的框架或扶手。这时锁紧所有的卡锁。如果你运气好，支撑的支柱也许正好能抵在车门扶手上，这样可以增加额外的稳定支撑。

其实真正使用车窗支架会比我在这里用文字描述简单得多。一定要在出门实际拍摄前在家里先演练一遍，你会发现更适合你的汽车的安装位置和安装过程。在没有安装好车窗支架前，不要把你的长镜头固定到云台上。如果你的车窗玻璃在窗框内很松，你最好先去想想办法让玻璃不再晃动。

Wimberley云台

这是一个目的性非常强的装备。它是一种具有很大体积的大型万向节类型的三脚架云台，它只用于一个目的，而且仅仅是这一个目的：用来操纵一个重型的长焦距镜头。如果你是典型的拍摄鸟类的摄影师，而且你使用的是类似500mm/f4或600mm/f4的镜头，那你无可避免的需要考虑买一个Wimberley云台。

在使用一个大的重型镜头的时候，当你松开球头的卡锁进行取景时，镜头会有前倾或翻向侧面的倾向。因为Wimberley云台是基于万向节原理设计的，所以它解决了这个问题。最基本的，它可以使镜头的重心始终保持在云台的轴向上，这样即使你松开云台的卡锁，镜头都能保持平衡。你可以把镜头瞄向任何方向而同时保持镜头的水平状态。你甚至可以在不锁紧云台的情况下离开镜头不管，不会有灾难性的碰撞事故发生，镜头还会照样保持平衡。你只需要一只手就可以操作镜头，只需要用右手握紧相机，你可以瞄向任何方向，而不需要左手来支撑相机的任何重量。

Wimberley云台是为那些有三脚架套环的大型镜头设计的，因为云台不能翻转，如果镜头上没有三脚架套环就不能进行竖拍。因此，Wimberley云台不适合那些每天都在拍摄的一般题材或是用于焦距比较短的镜头，对于这些用途，你需要一个普通的云台就足够了。Wimberley没有提供快装系统，不过自己可以马上在上面安装一个Arca-Siwss快装卡槽。

Wimberley还生产一种与全尺寸Wimberley云台本质一样的初级版本。它被称Sidekick，它可以被固定在球型云台的Arca-Swiss卡槽上。Sidekick可以被描述为在一条悬臂的另一头有一Arca卡槽的设备。安装的时候，先把球台竖直，把Sidekick的悬臂固定在云台上，这样就有了一个一半的万向节来平衡镜头。它对那些偶尔会用到大镜头的摄影师和那些需要考虑装备重量和体积的旅游者非常有用。但需要记住的是，你首先必须要有一个质量好的带Arca卡槽的球型云台。如果你考虑拍摄很多鸟类题材的作品，尤其是使用那些超望远镜头，我建议你需要使用大型的球台。Wimberley公司的联系方式：

Wimberley
974 Baker Lane
Winchester, VA 22603
Phone: (540)665-2744
Fax: (540)665-2756
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